Найцікавіші шоу сезону весна-літо 2026 Тижня моди в Нью-Йорку

Не дивлячись на те, що сезон вже стартував показами в Копенгагені, справжня інтрига завжди пов’язана зі світовими столицями моди. Першим «звучить» Нью-Йорк — місто, яке знову підтверджує статус динамічної лабораторії ідей та сміливих експериментів. Цього року Тиждень моди проходить на тлі змін: розклад суттєво скоротився, а частина брендів віддала перевагу показам поза його межами. Що буде далі — стане зрозуміло лише у лютому. Але саме це додає події ще більшої гостроти та підкреслює значущість презентацій, які задають тон всій індустрії.

Нью-Йорк, залишаючись столицею зухвалості й енергії, продовжує притягувати дизайнерів своєю свободою та непередбачуваністю. Слід відзначити, що на постійній основі свої колекції тут представляють українські бренди TTSWTRS та Bevza, закріпивши за собою міцне місце на міжнародній модній мапі. Нижче — наш топ-10 колекцій сезону весна–літо 2026, Тижня моди в Нью-Йорку.

Theory

Весна–літо 2026 у Theory постає як дослідження легкості й сучасного мінімалізму. Бренд пропонує новий погляд на повсякденну елегантність, яка виглядає природно й не потребує зусиль. Силуети стали м’якшими, лінії — більш розслабленими, а кольорова гама отримала стриману врівноваженість.

Жакети позбулися жорсткої структури: плечі стали тоншими, підкладки зникли, поступившись комфорту. Основу складають натуральні тканини — льон, бавовна, поплін, що створюють відчуття свіжості й практичності.

Костюми сусідять із трикотажем, підкреслюючи баланс формальності та свободи. Відсилки до 90-х простежуються в мінімалістичному крої та лаконічних деталях, але виглядають сучасно й універсально.

Сукні та окремі речі легко інтегруються в гардероб, наче завжди там були. У всій лінійці строгі лінії поєднуються з м’якою пластичністю, а вишуканість переплітається з утилітарністю.

Area

Дебют Ніколаса Абьорна для бренду ознаменував зміну курсу компанії. Замість звичної виключно вечірньої естетики, він увів денні образи, зберігши при цьому фірмовий драматизм марки.

Натхненням став «оптимізм Нью-Йорку», відображений у впевнених силуетах і поєднанні практичності з чуттєвістю. У колекції з’явилися чорні атласні худі оверсайз, прозорі топи з акцентом на бра та класичні брюки з деталями смокінга.

Особливу увагу дизайнер приділив деніму, переосмисленому у вечірніх сукнях та моделях із кришталевими вставками. Кульмінацією шоу стали ефектні вбрання з дорогоцінними шнурами, масивними паєтками й різнокольоровими помпонами.

Ці елементи стали відсилкою до спадщини, але з новим акцентом Абьорна. Відчувається його прагнення зберегти силу й сміливість Area, надавши вбранню більшої життєвої багатогранності.

Fforme

Натхненна узбережжями Корнуолла та Нової Зеландії, де сонце, вітер і вода створюють магію свободи – колекція поєднує зелень трави, бронзу, сланець і піщані тони. Дизайнер пропонує відмовитися від міської метушні та відчути силу природи в одязі.

Скульптурні гумові форми відтворюють естетику серф-костюмів, підкреслюючи тіло. Сукні з глянцевим блиском течуть по силуету, мов віддзеркалення сонячних променів на воді.

Тканини обробляються новими методами — зминанням, поліруванням, металікацією, що надає їм особливої глибини. Металізована бавовна формує костюм і сукню з відкритою спиною, у яких світло стає головним аксесуаром.

Льон і бавовняний шовк створюють архітектурні лінії, перетворюючи робочу уніформу на елегантне вбрання. Чорна шкіра додає брутальності, з’являючись у вигляді ременів та елементів драпірувань.

Meruert Tolegen

ярова лінійка бренду – це демонстрація витонченого поєднання деконструктивних елементів і тонкої жіночності. Основна палітра зосередилася на відтінках слонової кістки й чорному, створюючи елегантний контраст та підсилюючи драматичність силуетів.

Дизайнерка запропонувала незвичні форми, які зберігали плавність і легкість, залишаючись вірними фірмовому стилю. Рюші, драпірування й корсетні акценти надавали образам театральності, відсилаючи до естетики вікторіанської доби.

Проте ці історичні мотиви були прочитані крізь сучасну призму, що робить колекцію особливо актуальною. Деконструктивні прийоми наповнювали показ енергією й візуальною складністю.

Жіночність розкривалася не через очевидну романтику, а через силу й архітектурність форм.

Frederick Anderson

«Радість» від Frederick Anderson ніби запрошує у літню подорож, де настрій легкості та свята стає головним героєм.

Образи грають текстурами та силуетами: твід Сен-Тропе сусідить із мереживом і шифоном, а яскраві принти Ібіци органічно переплітаються з вишивкою, пір’ям та лазерним різьбленням.

Кожне вбрання — це гармонія романтики та зухвалої свободи, де міні й максі сукні, костюми й накидки перетворюються на візуальне задоволення.

Андерсон черпає натхнення у подорожах, створюючи одяг, що пропонує «втечу» від буденності. Вбрання оживають у русі, даруючи відчуття свята й задоволення життям.

COS

COS вкотре повернувся на Нью-Йоркський тиждень моди: на відміну від інших брендів, він показує те, що вже за кілька днів можна буде придбати. Це відображає прагнення марки поєднувати актуальність моди з практичністю щоденного життя. Цього разу колекція налічувала 47 образів, у яких строга простота поєднується з виразною деталізацією.

Палітра побудована на насичених темних тонах — чорному, сірому й синьому, доповнених нейтральними відтінками. Текстури грають на контрастах: шкіра, овчина та гладкі поверхні протиставлялися матовим фактурам.

Жіноча лінія розкривається через об’ємні драпірування, коконові шарфи та акцентні талії, створюючи образи з відсилкою до естетики «New Look», але в сучасному ключі. Чоловіча частина колекції пропонувала вільні пропорції, чіткі плечі та утилітарні елементи, що надавали класиці нового звучання.

Фактурні трикотажні вироби й аксесуари зі шкіри завершували ансамблі, формуючи цілісні й функціональні образи.

TTSWTRS

Іммерсивна дію від TTSWTRS – це перформанс для глядачів, де проекція, музика й рухи моделей створили живий міфологічний простір.

Візуальний ряд не був декорацією — він взаємодіяв із людьми та речами, перетворюючи кожну появу на символічну подорож від матеріального до духовного.

Під назвою «Мистецтво — моя релігія», колекція продовжує традицію бренду руйнувати звичні кордони й шукати нові форми. Вона вибудовує історію у трьох етапах: земне існування, стадія трансформації та фінальне піднесення до стану божества.

Речі створені з використанням інноваційних тканин, ручного драпірування та складних технік фарбування, що надає їм характер витворів мистецтва.

Cucculelli Shaheen

«Палаючі серця» від Cucculelli Shaheen — кульмінація Тижня моди в Нью-Йорку. Показ відбувся на заході сонця біля Гудзону під музику гурту The Thing: шоу переплелася з модою, створюючи атмосферу романтики й зухвалості.

Анна Шахін і Ентоні Куккулеллі надихалися культурними символами й міфами — від картин Веронезе до рок-композицій Led Zeppelin.

У центрі презентації — історії про пристрасть, пошук краси й вічне прагнення до гармонії. Кожне вбрання поєднує текучі тканини й архітектурні форми, перетворюючись на рухому скульптуру.

Вишивка вручну й багаті оздоби підкреслюють майстерність і увагу до деталей. Палітра грає контрастами світла й темряви, сили й тендітності, створюючи відчуття постійного руху.

The Blonds

Кінематографічний спектакль, де драматичність стала головним дрес-кодом, перенесла гостей до золотої доби Голлівуду. Тут спокусливі діви й фатальні жінки, огорнуті сяйвом кристалів. Корсети, прикрашені коштовними деталями, підкреслювали силует, а високі підбори додавали образам сміливості.

Кожен рух був продуманий так, щоб створити відчуття фільму, який оживає прямо перед очима глядачів. Колекція ніби запрошувала у світ, де реальність і фантазія зливаються в єдине ціле. Це було не лише про гламур, а й про магію перевтілення, яку здатна подарувати мода. В кожному образі відчувся виклик звичному й прагнення зазирнути за лаштунки блиску.

Атмосфера «міських джунглів» наповнила показ духом авантюри, де стиль ставав інструментом сміливих відкриттів. Особливе місце посіла фігура умовної «Мадам Голлівуд» — символу розкоші й нескінченної гри з образом.

Саме вона стала зіркою цього модного «сафарі», яке отримало назву «Blonds of Paradise». Світло, камера, дія — під цими трьома гаслами шоу перетворилося на грандіозне видовище. Кожна деталь колекції виглядала як кадр із майбутнього, що переливається розкішшю та обіцянкою нових горизонтів.

Bevza

Українська дизайнерка Світлана Бевза продовжила тему використання квадратних форм, що надає силуетам сучасної гостроти. Натхненням стала філософія Казимира Малевича та його культовий квадрат, переосмислений як символ свободи й прийняття недосконалості.

Геометрія оживає у вирізах, драпіруваннях і об’ємних силуетах, перетворюючи звичні лінії на архітектурні конструкції.

Вбрання балансує на межі мінімалізму й експерименту, поєднуючи чистоту ліній із несподіваними розривами та асиметрією. Світлі й темні ансамблі розкривають різні грані недосконалості — від суворої простоти до грайливої незавершеності.

Такий контраст підсилює ідею дуальності людського сприйняття. Бевза вкотре доводить, що її естетика вибудовується на тонкій грі між лаконічністю та концептуальністю.