Чим запам'ятався Тиждень моди в Парижі сезону SS26

Відчуття натхнення та швидкоплинності моменту залишив по собі Паризький Тиждень моди сезону весна–літо 2026. Цьогорічні покази стали одними з найбільш насичених за останні роки: дебюти дизайнерів, експерименти з формами, повернення до ретро й нове прочитання мінімалізму.

На подіумах були задані нові тренди та актуальні тенденції — авангард, надлишок шкіри, гра з фактурами й драматизмом образів – столиця побачила все. Від мережива й бахроми до пiр’я, що нагадувало про розкіш у русі — бренди чимдуж демонстрували власну креативність та статусність.

Окрім неймовірних стартів для Loewe, Chanel та Balenciaga про які, здається, говорив кожний, пропонуємо вам поспостерігати й за іншими знаковими іменами.

Zomer

Надмірність, протиставлена мінімалізму, перетворила подіум на неочікуваний простір для уяви. Даніал Айтуганов та Імруха Аші занурилися в світ дитячих фантазій, зіткнувши мініатюрне з монументальним.

В колекції одяг, наче «не за розміром», але — з гумором: величезні ремені, гігантські шпильки та подвійні лінії талії. Дизайнери хотіли сказати, що мода не повинна бути надто серйозною.

Кольори — насичені, з ретро-відсилками до 1970-х через поєднання коричневого, синього і помаранчевого. Сукні, бомбери, сорочки та колготки в тон створюють вбрання, наповнене позитивом та міццю. Флористичні принти переплітаються зі смужками, народжуючи дух безтурботності та свободи, як в дитинстві.

Особлива увага приділена аксесуарам: від чоловічих краваток, зав’язаних до бантів, до колаборації з фінським брендом Karhu, що представив балетні кросівки у різних кольорах.

Anrealage

Мода виходить за рамки демонстрації одягу, підіймаючи соціальні питання та підтримуючи незахищені верстви населення. Кунихіко Морінага співпрацюючи з Heralbony, креативною компанією, яка допомагає художникам з обмеженими можливостями проявлятися в індустрії, довели — мистецтво не має кордонів.

Нова колекція прославляє відкритість новим перспективам, де одяг – це живі полотна з безмежними пейзажами, таємничими враженнями та глибиною переживань. Кожен виріб прикрашений принтами, створеними на екологічному текстильному «верстаті».

Вбрання, наче дихає та живе — сукня пульсують, як серця, а подоли об’ємних спідниць, жакетів і накидок коливаються в танці.

Аксесуари розширюють бачення деталей: сумки у формі кішок, розроблені спільно з робототехнічним стартапом Yukai Engineering Inc., нагадують заспокійливі обійми домашніх улюбленців, що муркотять.

Ruohan

Розкіш у буденності — концепт бренду з 2021 року. Компанія робить акцент на ексклюзивних тканинах, бездоганному оздобленні та точних лініях, пропонуючи гардероб поза часом з витонченими деталями.

Надихаючись світом, мистецтвом та дизайном у всіх його інтерпретаціях, лінійка відбиває сучасний мінімалізм. Чисті силуети гармонійно поєднуються з натуральними матеріалами, наголошуючи на елегантності через простоту.

Прямі лінії переплітаються з м’якими вигинами, створюючи перфектний баланс між симетрією та асиметрією.

Кольори грають на контрастах — від чорного й білого до тихих нейтральних відтінків. Позиціонування Ruohan поєднує в собі витонченість та практичність, створюючи відчуття невимушеного шику.

Icicle

Креативний директор Бенедикт Лалу фантазував на тему синтезу мінімалізму та стійкості в обязі. Гармонійно й витончено, преміальна лінія Icicle Atelier сміливо варіює палітру —яскраві акценти поєднуються з літніми нейтральними відтінками, смужками та ніжними квітковими принтами, створюючи відчуття свіжості й динаміки.

Серед тканини — екологічні, легкі матеріали із суміші шовку та вовни — поплін, льон та креп. Просторі жакети та невагомі пальто-дустери забезпечують свободу рухів, туніки та міді-спідниці із щільних трикотажів балансують між вишуканістю та комфортом.

Дифузні шовкові газові вироби додають лінійці польоту, наче підхоплені вітром.

Особливу увагу приділено прямокутним лекалам, які мінімізують відходи тканини та дозволяють створювати складки, защипи та пояси, надаючи формам плавність та об’єм.

Marie Adam-Leenaerdt

Бельгійська дизайнер набирає обертів та заявляє про себе в Парижі — її одяг став візитною карткою французької столиці, поєднуючи комфорт та стиль. Цього разу подіум перетворився на лабіринт, натхненний чергами біля гейтів в аеропортах, де кожна жінка унікальна в своїй неповторності.

Силуети перетинаються, погляди зустрічаються, а вбрання ніби входить у діалог, створюючи тиху хореографію руху. Традиційні елементи гардеробу — пальто, костюми, сукні — оновлюються з легкою зухвалістю та несподіваними деталями.

Тренчі стають модульними, з можливості експерементувати, в залежності від настрою. Вечірні вбрання фліртують, а класичні сорочки і штани — віддають стриманістю. Це лінійка для дівчат в русі, котрі обожнюють подорожі та відкриття.

Марі вміло компонує строгість форм із м’якою жіночністю, створюючи відчуття незалежності в чорному, синьому, тілесному кольорах.

Tom Ford

Креативний директор Хайдер Акерманн зобразив танець ранкового пробудження після пристрасної ночі. Нова колекція — це розповідь про спокусу, сексуальність та чистоту, про діалог між минулим та новим.

Бренд завжди був символом стилю й популярності серед поціновувачів якості, і цей дух досі залишається невід’ємною частиною Tom Ford. Акерманн перетворює спокусу на мистецтво наближення: погляд, дотик, гра світла на шкірі. Тут кожна лінія стає архітектурою, а прикраса — частиною конструкції тіла.

У центрі уваги — особистість, вільна від ґендерних кордонів, втілена в чистих силуетах та вивірених пропорціях. Кольорова палітра дихає щастям — свіжі пастелі, мерехтливі акценти, яскраві відтінки — сірий і глибокий чорний зберігають фірмову строгість, нагадуючи про спадщину бренду.

Символічна «Т» ковзає на підборах, ременях та прикрасах, ніби таємний код нового початку.

Enfants Riches Déprimés

Мілітарі з притаманною строгістю зустрічається з богемною невимушеністю, «вип’ячуючи» почерк бренду. Колекція продовжує сенси марки: змішання екстравагантної свободи, панківської зухвалості та розкоші тканин.

Репутація Enfant Riches Déprimés, закладена в назві, зберігається та поєднується з еклектичністю й контрастами. Леві зробив оксамит ключовим матеріалом, а палітру поповнив глибокими відтінками бордо та синього.

Особливу увагу приділено трансформації костюмів 1980-х із тонкими варіаціями силуетів та новими матеріалами. Зваблива ретро-естетика з прозорими сукнями, вікторіанськими комірами та ніжними квітковими мотивами у поєднанні з корсетами та вінтажними елементами, зазвучала гучніше.

У чоловічій лінійці були представлені костюми зі щільного льону та шкіри, офіцерські куртки, елегантні редінготи. Контрасти — від строгих деталей до «брудних» преппі-сорочок — створювали відчуття природної, але ретельно продуманої випадковості. Широкі білі плісовані штани, шкіряні деталі та окуляри надавали образам аристократизму й творчості.

Elie Saab

Натуральний гламур з тверезою впевненістю — у новій колекції суворий крій сусідить із м’якими тканинами.

Структура і рух прослідковуються в класичних костюмах, благородний жаккард сяє бронзовими переливами, а палітра нагадує піратський сундук скарбів. Уявіть, як нюд, умбра, шафран та камінь оживають на шовку, шкірі та бавовні.

Принти вільно переплітаються, створюючи гру контрастів, а пітон стає ключовим мотивом – від лаконічного тренчу до прозорого шифонового плаття. М’які тоути та пояс з акцентною пряжкою витончено доповнюють образи.

Зміїний принт та акценти жовто-червоного оживлюють приглушені тони, підкреслюючи впевнений ритм міського життя.

Magda Butrym

Butrym перетворює красу незавершеності на нову естетику впевненості. Надихаючись картиною Пауліни Оловської The Studio та власним варшавським офісом, дизайнер будує силуети на укорочених пропорціях та підкресленій чуттєвості.

Мініспідниці та короткі топи поєднуються з комбінаціями на тонких бретелях та мереживними сукнями. Тут інтимне перегукується із загальнодоступним, а шкіряні куртки з акцентованими плечима та приталеними лініями грають із кодами класичного крою та вечірнього вбрання.

Повітряні сукні з мереживними вставками, що відсилають до слов’янських мотивів — виглядають доволі автентично. Ручне мереживо, фірмовий знак бренду, переосмислене для повсякденності та урочистих виходів.

Драпіровані міні-силуети створюють скульптурні об’єми, а корсетні топи та блузи з пеплумом надають образам сучасної архітектурності.

McQueen

Баланс між первісним інстинктом та порядком досліджував креативний директор бренду Шон Макгірр. Він звертається до теми зіткнення інтелекту та природи, втілюючи напругу між стриманістю та звільненням.

Колекція розкриває ідею підпорядкування внутрішнім імпульсам, перелаштовуючи суворі військові силуети на чуттєві форми. Піджаки подані через призму вуличної естетики, з асиметричними кишенями та сміливими розрізами.

Традиційні матеріали армійської форми поєднуються з крихкими корсетними сукнями, звільненими від структурних рамок. Вовна та ланцюгове плетіння сусідять з найтоншим шовком, жаккардом та обпаленими принтами.

В аксесуарах прослідковується язичницька містика — перли, дерево та обереги стають сучасними талісманами. Знакова сумка Manta повертається в образі амулету, що палає, прикрашеного бахромою і корсетною шнурівкою.