Аромаквест: 7 вопросов о духах

В современной парфюмерии больше вопросов, чем ответов. На самые наболевшие отвечает Ольга Киктенко.

Каковы сроки хранения духов? Как правильно хранить ароматы?

Чтобы вы с ароматом жили долго и счастливо, достаточно найти ему сухое прохладное место в шкафу, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Если вы решили хранить флакон в ванной, сумочке или холодильнике, в этом случае вы рискуете: резкие перемены температур и постоянное взбалтывание могут испортить его ценное содержимое. От размещения парфюма в комоде с выдвижным ящиком тоже лучше отказаться – опять же из-за встряски.

Производители парфюмерии гарантируют нам сохранность ароматов в открытом виде на протяжении трех лет. Именно этот срок годности указан на упаковке. Бывает, что вы распечатали аромат, попользовавшись три дня, а он помутнел, расслоился или пошел хлопьями. Это значит, что во время транспортировки или  в магазине его подморозили, растрясли либо перегрели. В этом случае вы, уважаемый потребитель, имеете законное право, предъявив чек, потребовать новый флакон или возврат денег.

Читайте также: РУЧНАЯ РАБОТА:GUERLAIN ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ПАРФЮМ В РАСПИСАННОМ ВРУЧНУЮ ФЛАКОНЕ

Как правильно подобрать себе аромат? Такое впечатление, что мы с консультантами говорим на разных языках!

«Мне нужно что-то несладкое, легкое, но теплое…» Подобные формулировки консультанты слышат по сто раз в день, но они им, к сожалению, ни о чем не говорят. Потому что для продавца определение «несладкий» – это Light Blue, Dolce & Gabbana, а для вас – Hypnotic Poison, Dior. Чтобы избежать «трудностей перевода», необходимо правильно вербализовать свои желания: озвучьте ему названия ароматов, которые у вас уже есть и которые вы носите с удовольствием. Также можно вспомнить, что нравилось у друзей. Или пойти от ингредиентов. Я, например, люблю инжир во всех проявлениях, а мой коллега – фанат уда. Собрав подобный «анамнез», консультант сможет сориентироваться и предложить ароматы, близкие вам по духу.

Как правильно наносить аромат? И сколько «пшиков» нужно делать, чтобы оставался шлейф?

Парфюм наносят на точки биения пульса и участки кожи, где теплее всего: на шею, за уши, на сгиб локтя, на запястья с внутренней стороны, под колени. Не стоит распылять аромат под мышки и в места с сильным потоотделением. Для них предназначены антиперспиранты без отдушки, которые не исказят общую картину. Духи можно наносить на одежду. Но стоит помнить, что шерсть и шелк имеют свойство немного изменять аромат, а хлопок и вискоза ведут себя, как бумажный блоттер. Синтетика – самый опасный спутник парфюма. Она впитывает все неприятные запахи владельца-носителя и среды его обитания (метро, ресторан, улица), смешивает их с нотами аромата и начинает транслировать гремучую смесь.

Если вы хотите создать душистый кокон, который будет оставлять шлейф, распылите аромат вертикально перед собой и шагните в образовавшееся облако. Одежда, кожа и волосы соберут ароматные осадки. Сколько «пшиков»? В одном аромаблоге я прочитала, что классика жанра – это семь распылений: два «пшика» за уши, два – на запястья, по одному под каждую коленку и один в декольте. Что же… в силу того, что кожа у людей разная, на ком-то капля аромата будет «громогласно звучать» с утра до вечера, а кому-то и семь распылений окажется недостаточно: кожа просто «съест» аромат. Для одних женщин такой объем – прожиточный минимум (включая меня), для других убийственная доза, после которой начинаются головная боль и морская болезнь. Вывод: пробуйте разные вариации нанесения, ищите свою идеальную, но экспериментируйте гуманно, не забывая об окружающих.

Читайте также: Директор по стилю Jo Malone London об искусстве интерьерной парфюмерии

Как на стадии покупки определить, стойкий аромат или нет?

Стойкость парфюма связана, прежде всего, с его концентрацией, то есть количеством душистых веществ. Считается, что духи (parfume) держатся 12 часов, парфюмированная вода (eau de parfume) – 4–6, туалетная вода (eau de toilet) и одеколон (eau de cologne) – часа два. Однако не все так просто. Стойкость зависит еще и от массы других факторов, среди которых – летучесть использованных в каждом конкретном случае компонентов, «химия кожи», погодные и климатические условия, способ нанесения аромата.

У разных брендов разные ингредиенты, соответственно, стойкость тоже разная. Что мы понимаем под понятием «химия кожи»? Это запах, который источает ваша кожа. Он у каждого человека уникален, как отпечатки пальцев, и неразрывно связан с pH кожи, ее жирностью, температурой, а также с генами, расой, скоростью метаболизма, гормонами, нервами, рационом и образом жизни каждого отдельно взятого индивидуума. Поэтому на стадии покупки о стойкости аромата можно только догадываться, определить ее нельзя.

Читайте также: ЭФИРНЫЕ МАСЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОБОРОТЬ ЧУВСТВО ТРЕВОЖНОСТИ

Почему через некоторое время ежедневного пользования любимым ароматом я перестаю его на себе чувствовать?

В предыдущем вопросе я затронула понятие «химия кожи», которая у всех разная и влияет на стойкость аромата. Аналогичная ситуация с физиологическим восприятием парфюмерии, нашими рецепторами. Явление, которое вы описываете, называется истощением рецепторов, или попросту – привыканием. Попробуйте на какое-то время перейти на другой парфюм, а потом вернитесь к фавориту, и вы вновь начнете его прекрасно слышать. Бывает, что уже на этапе тестирования вы не чувствуете какой-то аромат на себе и ошибочно приходите к выводу, что он нестойкий или поддельный.

Моя подруга, например, вообще не слышит ни первой, ни второй, ни третьей Molecule, Escentric Molecules, но это же не значит, что они не пахнут! Просто такова особенность восприятия. Наш мозг – странная штука. Вспомним обман зрения. Если долго смотреть на красный цвет, а потом на белый, то он покажется зеленым. Схожие иллюзии есть и у обоняния. Одни и те же молекулы в разных парфюмерных композициях и сочетаниях рождают разные иллюзии. Некоторым людям свежие розы пахнут зеленым яблоком, а жасмин отдает абрикосом, а другие вообще не ощущают ничего подобного.

Когда готовят к выпуску новую партию уже существующих духов, как их подгоняют к нужному результату?

Прежде чем ответить, я бы хотела вспомнить о производстве парфюмерии. Аромат действительно начинается с парфюмера, или «носа». Он выстраивает формулу, как пазл, из фрагментов-эссенций. Соединяет-разъединяет, пробует сотни комбинаций, записывает в блокнот, вычеркивает и… вуаля! Вот она – долгожданная формула. Затем этот образец он отправляет заказчику – парфюмерному Дому с громким именем. Если клиент доволен, формула перемещается в лабораторию. В задачу лаборантов входит создание парфюмерного концентрата по формуле.

Читайте также: Самые интересные парфюмерные новинки

Стоит сказать, что на этом этапе ольфакторная идея парфюмера может претерпеть изменения, так как в процесс вмешивается отдел маркетинга парфюмерного Дома с громким именем. Он говорит, сейчас в моде ароматы розового цвета (и стучит по столу исследованием рынка на 300 страниц). Давайте-ка розовый сделаем! А в формуле, скажем, ингредиенты, которые в цвет «бубль-гума» не окрашиваются ну никак! Их тогда убирают и заменяют новыми, похожими нотами. Когда все стороны довольны, концентрат передают на один из заводов косметической долины Cosmetic Valey под Парижем (если духи французские).

Там его смешивают в огромных чанах со спиртом, затем смесь окрашивают, фильтруют, охлаждают до нуля градусов (чтобы осадить плохорастворимые вещества, например, растительные воски, и получить максимально прозрачный продукт) и разливают по флаконам. Для последующих партий формула концентрата остается неизменной. Бренды следят, чтобы все – вплоть до качества воды – совпадало.

Правда, что натуральные ингредиенты делают ароматы более качественными и стойкими?

Неправда. Дело в том, что сегодня существуют такие качественные синтетические ингредиенты, что их невозможно отличить от природных – множество интересных синтезированных молекул. В то время как натуральные составляющие духов – масла – могут быть разного качества. Производитель может купить розовое масло по 800 евро за килограмм, а может и по 8 000, что существенно влияет на качество аромата.