Огляд найяскравіших колекцій фінальних днів Тижня високої моди в Парижі

Фінальні дні Тижня високої моди в Парижі вразили нестандартними та креативними колекціями, серед яких — Robert Wun, Viktor and Rolf, Germanier та багато інших відомих імен. Завдяки таким дизайнерам індустрія моди не лише еволюціонує, а й переживає своєрідне відродження — у ті моменти, коли здається, що все вже вигадано, саме вони знаходять несподівані шляхи для натхнення та самовираження.

Бренди пропонують нову мову кутюру, балансуючи між модою як ремеслом і модою як мистецтвом. Серед них — українці Lever Couture, котрі неодноразово підкорювали червоні хідники й дебютували в Парижі, змусивши звернути на себе увагу.

Демна Гвасалія представив свою останню колекцію для Balenciaga, залишивши чистий і стильний лист своєму наступнику, П’єрпаоло Піччолі.

А сміливий перформанс Джордана Рота під назвою «Радикальні акти невблаганної краси» у Луврі став епічним завершенням сезону. В ньому мода, театр і мистецтво злилися в єдине висловлення, а вбрання стало інструментом самовираження.

Пропонуємо ознайомитись із заключними колекціями Тижня високої моди сезону осінь-зима 2025/26.

Robert Wun

Колекція «Становлення» ніби оживає в уявному кінематографічному просторі, ставши філософським роздумом про силу перетворення. Дизайнер розглядає моду як невід’ємну частину життєвих ритуалів — від пробудження у важливий день до вечірніх спогадів, розсіяних у пам’яті.

Кожен образ із колекції — це метафора перехідного стану, коли людина «стає» кимось новим, здобуваючи впевненість через деталі: нову зачіску, обране вбрання, аромат парфумів.

Роберт Вун переносить глядача в інтимний простір підготовки до важливої події, підкреслюючи, наскільки важливий сам процес, а не лише результат. Силуети балансують між одягненим і роздягненим, між готовим і незавершеним, відображаючи внутрішні зміни.

Вун показує, як одяг стає посередником між емоціями та зовнішнім виглядом, допомагаючи пережити трансформацію через тканину та крій.

Lever Couture

Lever Couture пропонує задуматися про власні шари ідентичності та говорить про контрасти. Показ відкрився перформансом — танцем першої солістки Англійського Національного балету Каті Ханюкової, яка перетворила подіум на сцену для щирого танцювального діалогу.

Кожен виріб — це відображення багатошарової природи ідентичності, де сусідять крихкість і сила, відвертість і захист. Прозорий зелений тюль окутує тіло легким хмаринням, немов невидимою вуаллю.

Золота бахрома додає динаміки, змушуючи тканину ловити світло і створювати рух навіть у паузі. Ручна вишивка кристалами Swarovski додає ледь помітного, але сліпучого мерехтіння.

Нюдові паєтки створюють ефект другої шкіри, розчиняючись у світлі софітів. Скульптурні чорні елементи підкреслюють структурність образів, балансуючи між мінімалізмом і драматизмом. Кремова сітка з сотами вводить в образи архітектурний ритм без зайвої тяжкості.

Franck Sorbier

Франк Сорб’є представив лінійку «Ельдорадо» — філософський роздум про міфи, жадібність і втрачений баланс. Протягом тридцяти років кутюр’є лишається прихильником справжнього ремісничого підходу, поєднуючи мистецтво ручної праці з глибокими культурними алюзіями.

Колекція натхненна легендою про Ельдорадо — міраж, який століттями манив шукачів наживи.

На подіумі оживали інкські богині та іспанські конкістадори, вступаючи у візуальний діалог: золоті драпірування, шкіряні обладунки, важкі оксамитові пальта і органза, виткана як дим. Колірна палітра варіюється від відтінків золота і теракоти до глибокого винного і чорного, з акцентами бездоганної чистоти.

Сорб’є передає крізь образи культуру Анд: від інкської жриці до ангела з Куско, від нареченої з душею діви до леді з Ліми, увіковіченої Ірвінгом Пенном. Загалом колекція закликає замислитися про справжнє золото життя — спокій, чесну працю та свободу від ілюзій.

Viktor&Rolf

Дизайнерський дует із особливою вишуканістю переосмислює ідею подвійності та емоційного напруження.

У новій колекції «Злі птахи» тридцять образів складаються з п’ятнадцяти пар ідентичних нарядів, де кожен дует ніби демонструє модний «до» та «після» сплеску почуттів. Один варіант костюма вибухає кольоровим пір’ям, немов відображаючи спалах гніву чи експресії, інший залишається строгим і мінімалістичним.

Усі пір’я створені вручну з тканини — їх понад 11 500, що перетворює кожен образ на шедевр ілюзорної кравецької роботи, створюючи оптичну ілюзію. Гра з матеріалами стала головною ідеєю колекції. Силуети варіюються від м’яких балонних пальт до скульптурних суконь, немов надуті повітрям емоцій.

Ефект доповнюють головні убори від Стівена Джонса, що нагадують тюлеві вихори або пташині гребені. Чорний колір стає базою для візуального експерименту, а спалахи м’ятного, коралового, фіолетового чи оранжевого створюють ефект пірнатої експансії.

Yuima Nakazato

Yuima Nakazato досліджує первісний сенс одягу як захисту від ворожого середовища. Натхненням для створення образів стала поїздка до північної Лапландії, де дизайнер разом із танцівником Євгеном Ганеєвим провів зйомку на тлі замерзлих рік і водоспадів.

Голене тіло в крижаному ландшафті підкреслює крихкість людського існування без одягу як бар’єра між тілом і стихією. Ця ідея втілена у керамічних сукнях і масках, виготовлених вручну з тисяч елементів, що легко тріскаються — подібно до льоду.

Маска стає не просто аксесуаром, а символом захисту в епоху цифрового контролю. Важливо не просто приховати обличчя, а заявити про право на вразливість і приватність.

Металеві ланцюги, обгорнуті мохером, поєднують міцність і ніжність, перетворюючись на символ мирного спротиву.

Zuhair Murad

Цього сезону оживає естетика золотого Голлівуду, переосмислена через призму сучасності. Дизайнер повертає до життя культові образи Барбари Стенвік і Ріти Гейворт, але переписує їхній фінал — тепер героїня не підкоряється, а обирає власний шлях. Замість трагічного падіння вона підноситься, здобуваючи силу в сяйві вишивки, архітектурі плечей, струмливих тканинах.

Палітра грає на контрастах: благородні відтінки кориці, глибокі чорні, золото на слоновій кістці й багряні спалахи нагадують про тіні і світло старого кінематографу. Сукні, немов виткані з кіноплівки, балансують між ілюзією і реальністю, між мужністю смокінга і ніжністю мусліну.

Вишивка стає центральним акцентом: перлинні нитки і кабошони огортають тіло, створюючи ефект живих сузір’їв. Оксамит поєднується з тюлем, синтетичне хутро сяє коштовною обробкою, руйнуючи стереотипи про розкіш. Кожна деталь — це виклик патріархальним сюжетам минулого, де краса ставала пасткою.

В інтерпретації Мурада голлівудська діва не зникає за лаштунками, а виходить у фінальні титри з гордо піднятою головою.

Robert Abi Nader

Натхненна естетикою червоних доріжок від «Оскара» до Канн, колекція ліванського дизайнера відобразила суть вiд кутюр — точність, чуттєвість і винятковість. Ручна робота, досконалі силуети і текучі тканини підкреслюють витонченість нарядів.

Палітра включає сяюче золото, крижане срібло, глибокий чорний, кришталево-білий, благородний зелений і екзотичний рожевий — колір сезону.

Особливу увагу привернула фінальна весільна модель — сукня з сатину duchesse, над якою майстри працювали чотири місяці.

Декор із шовку, білого золота, ротангу і срібла надав наряду величного і майже казкового звучання. Кожен елемент у цій колекції — це синтез ремісничої майстерності і сучасної модної думки.

ArdAzAei

ArdAzAei легко занурює в заворожуючий підводний світ. Колекція ніби оживила морську флору і фауну за допомогою вишуканих драпіровок, багатошарових плісе та переливчастих тканин.

Центральним символом став морський їжак — хранитель рівноваги морських екосистем, чия геометрія надихнула авторів на створення унікальних жакардових візерунків і вишивки. Сукні із шовку, органзи та мусліну пливуть, імітуючи рух медуз та гру світла на воді.

Один із ключових образів прикрашений понад 33 000 кристалів Swarovski, що створюють ефект біолюмінесценції в русі.

Особлива увага приділена деталям: від об’ємних «квітів моря» з плісе до ручної вишивки з риб’ячої луски та вінтажних намистин. Силуети підкреслені видимими корсетними кісточками, що нагадують морські панцирі. В деяких образах використано макраме з перлинним декором, що нагадує морські вузли.

Колекція включає 26 образів, кожен із яких втілює тонку межу між природною красою та мистецтвом високої моди. Пастельні відтінки рожевого, бузкового і кремового підкреслюють крихкість морського світу, який потребує захисту. Два нових варіанти взуття з вигнутим каблуком доповнюють концепцію колекції, відображаючи баланс між формою і рухом.

Rami Al Ali

Дебют дизайнера в офіційному календарі Федерації високої моди та моди став візуальним маніфестом на захист сирійської культурної спадщини, переосмисленої через мову сучасного кутюру.

Натхненням стали старовинні будинки й палаци Дамаска, де розписи, інкрустації та різьблення по дереву отримали друге життя у вигляді вишуканих нарядів.

Кожен образ — результат ювелірної роботи майстрів: тканина нагадує барельєфи Аль-Азма, а вишиті паєтками мотиви відображають ритм східних орнаментів. У співпраці з Радою сирійських ремесел дизайнер інтегрував автентичні елементи у сучасні силуети, надаючи їм актуальності та сенсу.

Кольори колекції — мов віддзеркалення Дамаска на заході сонця: приглушені відтінки сливового, лазурного, рожевого золота і срібла. Тут мистецтво стає способом зберегти традиції, не перетворюючи їх на музейний експонат.

Cheney Chan

Під назвою «Сім подихів», колекція Cheney Chan вражає не лише концепцією, а й майстерністю. Вона оспівує поетичну історію життя птаха — від першого подиху до останнього.

Кожен із семи образів символізує окрему главу. На початку — «Народження»: образи з білосніжного мережива і розшитих пір’ям кейпів передають крихкість перших миттєвостей, ніби пташеня щойно вилупилося.

Вбрання тонко грає зі світлом і рухом, відкриваючи прозорі шари, наче проблиски життя крізь оболонку. Далі — «Танець»: силуети стають динамічними, тривимірний крій, багатошарові деталі і металеві елементи, натхненні оперним пір’ям артистів Пекінської опери, створюють ефект руху навіть у нерухомості.

Завершальна частина — «Смерть» — занурює в роздуми про циклічність: чорні й сірі відтінки, мереживо з вирізами, повітряні кейпи передають момент розчинення і повернення енергії у світ.

Germanier

Кевін Жерман’є знову доводить, що висока мода може бути легкою, грайливою і водночас глибоко осмисленою. Його нова колекція під назвою «Гравці» стала візуальним святом кольору, об’єму і текстури.

Дизайнер майстерно поєднує карнавальну атмосферу з технологічними інноваціями, перетворюючи пластикові відходи на вечірні сукні, а повітряні кульки — на елементи кутюру.

Співпраця з майстрами з В’єтнаму і Бразилії дозволила створити унікальні матеріали з переробленого пластику і старих пакетів, надавши колекції нового звучання. Наприклад, весільна сукня з японського паперу стала одночасно символом ніжності і відповідальності.

Байкерські куртки, знайдені на онлайн-платформах, отримали нове життя, вкрившись кристалами Swarovski і доповнені фантастичними аксесуарами. Жерман’є прагне не лише візуального ефекту, а й переосмислення самого поняття розкоші в епоху криз.