Тиждень високої моди в Парижі FW25/26

Більше стриманості, менше ошатності — тиждень високої моди цього сезону минув у спокійному темпі: кількість показів зменшилася, а розклад став компактнішим. Таке рішення продиктоване масштабними зрушеннями в фешн-індустрії, де навіть люкс відчуває подих глобальної кризи. На щастя, інтерес до кутюру не зникає — навпаки, з’являється чимало бажаючих стати свідками неперевершених шоу. Сам факт ексклюзивності тільки підігріває цікавість: свято розкоші, майстерності й вишуканості продовжує вабити. Висока мода залишається символом мрії — нехай і в нових, більш реалістичних формах.

У перші дні кутюру були представлені колекції, в яких вишукані техніки вишивки й елегантні силуети протиставлені еклектиці та стрімко розвиваючим технологіям. Це наочно демонструє, що навіть висока мода не стоїть на місці і продовжує еволюціонувати. Нижче — перша частина провідних колекцій сезону осінь-зима 2025/26:

Schiaparelli

Видатний бренд своєю новою колекцією зазирнув у майбутнє через призму минулого, переосмислюючи вбрання та його філософію. Даніель Розберрі працював з архівами, аби вони виглядали футуристично, створивши монохромну палітру, в якій чорно-білі образи перетворюються на символи часу.

Натхненний періодом напередодні Другої світової війни, дизайнер пропонує моду, очищену від технологічних кліше та надмірного новаторства.

У центрі уваги — не силует-корсет, а нова архітектура форм, що підкреслює талію й стегна з несподіваною драматичністю. Коди дому з’являються в алюзіях: від ключових отворів до анатомічних мотивів, втілених у кераміці ручної роботи.

Плаття з мерехтливою вишивкою, жакети матадорів, фантазійні капи і 3D-вишивка у формі ока перетворюють лiнiйку у сюрреалістичне бачення.

Georges Hobeika

Новою колекцією Georges Hobeika відзначає 30-річчя бренду. Під назвою «Новий порядок», вона відображає пошук краси у світі метаморфоз. Хобейка повертається до коренів високої моди, підкреслюючи важливість точних ліній, деталей і традицій.

Кожна сукня — результат ретельної праці й поваги до ремесла. Тут переплітаються суворість і вишуканість, а форми наче оживають, передаючи дух оновлення.

Через сумніви й обмеження звучить впевненість і прагнення до свободи. Кольори та силуети спокійні, але наповнені глибиною та змістом.

Georges Hobeika створює історію відродження і трансформації, здатної змінити світ.

Imane Ayissi

Іман Айссі розмірковує про сучасну людину, яка дедалі частіше забуває про повагу до навколишнього світу. Колекція «Korrok» символізує загублений сад, залишений у спокої для відновлення й відродження.

Натхненна флорою і фауною, лінійка гармонійно поєднує традиційні техніки — вишивку, аплікації та бісероплетіння, запозичені з культури народу йоруба.

Особливу увагу приділено стійкості: деякі вироби створені з біорозкладних матеріалів, наприклад, з повсті французької овечої шерсті, прикрашеного порцеляною, напівдорогоцінним камінням і лаком уруші.

Легкі, але виразні силуети втілюють ідею дбайливого ставлення до оточуючого світу.

Tony Ward

Tony Ward розкрив межі між театром, модою і самовираженням. Колекція «Між розрізом і поглядом» натхненна таємничим світом маскараду й емоційною силою сцени. Це не просто костюм, а яскравий персонаж, що відображає внутрішню правду, а не роль.

Декоративні елементи стають бронею: вишивка, архітектурні форми і 3D-аплікації втілюють прагнення бути побаченим і почутим. Перлини вступають у діалог з прозорими фактурами, а корсети надають структури вільним і провокаційним лініям.

Оксамитові вирізи, об’ємні рукави, металевий блиск і мереживо народжують багатослівні силуети.

Кольорова палітра — напружений баланс холодних блакитних і рожевих відтінків із глибоким бурштином, бордо та земляними нотками.

Rahul Mishra

Медитативна подорож крізь сім суфійських стадій кохання від Rahul Mishra занурює в трепет почуттів. Кожна сукня — мов вірш у поемі про кохання, де тканина стає диханням, а вишивка — пульсом.

Натхненна естетикою Ґустава Клімта, колекція оживає в деталях, створених вручну в індійських сільських майстернях. Отримують нове прочитання давні техніки — від аарі та зардозі до дябкі і фаріші.

Надтонкі тканини, такі як шовкова органза, тюль, оксамит і сатин, слугують основою для розкішних оздоблень з бісеру, перлин, қанда та паєток. Об’ємні форми, немов застигаючі миті, утримуються завдяки конструкціям, виготовленим майстрами металевого ремесла в ательє бренда.

За кожним образом стоїть праця майже двох тисяч ремісників, завдяки яким ідея перетворюється на мистецтво.

Tamara Ralph

Тамара Ральф поєднує вишуканість арт-деко з сучасним прочитанням кутюру. Колекція «Рідкісна перлина» представляє палітру зимового білого, кремових відтінків і рожевого золота, що викликає відчуття світла і тиші.

Геометричні корсети з перламутровими деталями та струменисті драпірування з шовку і сатину створюють ефект витонченої архітектури.

Аксесуари з краплеподібними паве-кристалами та контраст текстур — від страусиної шкіри до чорного оксамиту — посилюють враження цілісного художнього образу.

Кожен лук демонструє філігранну роботу з формою та матеріалом: тканини від Ruffo Coli надають рухам плинності і шляхетності. Ювелірні акценти спадають, наче кришталь із люстри, продовжуючи лінію кристалів на підборах.

Saiid Kobeisy

Внутрішня трансформація та сила колекції «Воїн» від Saiid Kobeisy стала центральною ідеєю образів. Кожне вбрання — не просто прикраса, а відображення шляху пробудження душі.

Чіткі, скульптурні силуети передають стійкість, а плинні тканини — вразливість як форму краси. Вишивка стає картою пам’яті, де темне поступово відступає перед світлом.

Особливістю лінійки є її універсальність: вперше в історії бренду історія воїна звучить в унісон у жіночих і чоловічих луках. Це розповідь про зростання, подолання і нове світло, у якому народжується оновлена особистість.

Кутюр тут перетворюється на обладунки — не зовнішні, а душевні, шляхетні і непохитні. Баланс спокою і руху, роздумів і сили — ключові мотиви цього сезону.

Clara Daguin

Клара Дагуен перетворює Лас-Вегас, з міста ілюзій, на подіум. Її «Стріп» символізує подвійність між блиском і самопізнанням. Натхненна естетикою казино та кабаре, дизайнерка створює техно-тотеми — костюми, де пір’я та паєтки переплітаються з оптоволокном і світловими схемами.

Електронні ланцюжки пульсують у вишивці, наче неонові вогні вічної вечірки. Плаття «дихають» у ритмі джекпотів, а жакети мерехтять, як вивіски на вулицях.

У замкнутому просторі на даху будівництва, серед міражів і цифрових ритуалів, шоу перетворюється на іммерсивний перформанс. Музика, проекції, живі картини і макіяж із біолюмінесцентними акцентами розмивають межі між реальністю та фантазією.

Ключовими стали сукня-фонтан «Bellagio», лазерний костюм і «Pimp» із голографічними пір’ями.

Stéphane Rolland

Зі східним відтінком і футуристичним виглядом — дизайнер побачив Іспанію міфічною й механічною.

Колекція витримана в переважно чорному — від крепу і газу до атласу і шифону, при цьому яскраво-червоні акценти надають драматизму.

Силуети вражають архітектурною сміливістю: сукні з відкритою спиною і графічними комірами, смокінги з перебільшеними лацканами, об’ємні комбінезони з напівкруглими брюками та пальто-матадори, прикрашені складною вишивкою.

Корали і кристали переливаються в декоративних деталях, самурайські накидки сяють чорними паєтками, а шовкові пелюстки і крила розпускаються, ніби видіння зі сну.

Ronald Van der Kemp

Чуттєва й потужна відповідь на заклик дикої природи від Ronald van der Kemp занурює в амазонські джунглі. Натхнення знаходиться в буйстві форм, кольорів і вільних мешканців — від райських птахів до величної річки.

Спільно з музою Тайнáй Каисáрою і бразильськими ремісниками він створює унікальні образи, в яких відгомін кутюру переплітається з автентичним народним мистецтвом. Кожен виріб — трансформація покинутих матеріалів у дорогоцінні артефакти, що несуть силу ручної праці.

Сукні-скульптури, жакети з об’ємною вишивкою, боді і міні у стилі біоміметики нагадують, що мода може бути і зухвалою, і екологічною. Флора, фауна, текстильні колажі та пір’я стають не просто декоративними елементами, а маніфестом дбайливого ставлення до природи.

Акценти розставлені з іронічним шиком: гігантські перлини, головні убори, рукавички й авторська біжутерія підкреслюють театральність образів.

Juana Martín

Натхненна андалузькою релігійною спадщиною, дизайнерка переосмислює палку віру і ритуали Semana Santa як художній маніфест, наповнений символізмом і глибоким культурним зв’язком.

У колекції Fervor — чорний руан, тканина, яку використовують для одягу каятників, та образи Христа й Богородиці, відтворені через декоративні деталі.

Мартін залишається вірною своїй монохромній палітрі, посилюючи її виразними прикрасами і нестандартними матеріалами.

Колекція нагадує процесії з пелюстками, свічками і сакральною тишею — візуальне занурення в іспанську духовність.

Georges Chakra

Жорж Шакра знаходиться в монолозі з собою, досліджуючи силу мовчання і виразність паузи. Його нова кутюрна колекція сповнена естетикою нуару 1940-х, де напруга народжується у тіні і напівтіні.

Скульптурні талії, об’ємні силуети і геометрична корсетність створюють образ жінки, в якій поєднуються крихкість і прихована сила.

Палітра — від північного синього і сріблястого до попелясто-рожевого і шартрезу. Фактури грають на контрастах: блиск металізованих тканин проти матового шовку, прозорість мережива поруч з важкістю мікадо.

Архітектурні плечі і летючі подоли балансують між структурою і свободою, створюючи чуттєву хореографію форми. Лінійка пропонує зупинитися і прислухатися до тиші, де мода стає відображенням внутрішнього світу.