Дорога к морю: путешествие в Шотландию

Главная › Стиль Жизни › Дорога к морю: путешествие в Шотландию

12 октября 2015, 20:00

Не женское это дело — виски. Так думала Елена Дружинина, пока не научилась распознавать в шотландском односолодовом запах моря. Теперь для нее это чуть ли не самый романтический напиток на свете.

В путешествии по Шотландии я оказалась в компании больших ценителей виски. Это определило и маршрут, и настроение поездки. А также главную тему разговоров, в которых поначалу я могла позволить себе лишь роль реципиента, строящего брезгливую гримасу, когда, например, клуб знатоков впадал в коллективный экстаз от предвкушения виски и устриц. Потому что нет ничего органичнее, чем сочетание продуктов, пахнущих морем, – утверждали мои спутники. Им, конечно, виднее. Но сама я тщетно пыталась уловить в крепком аромате виски хоть малейший намек на океанскую свежесть. Пока не побывала на вискикурне Ardbeg, где огромные дубовые бочки дышат ветром с океана, плещущегося буквально в двух шагах от распахнутых настежь окон. Пьянящий микс ароматов дерева, моря, солода, торфяного дымка и луговых цветов я теперь не спутаю ни с чем, и он всегда будет вызывать в моей памяти картинку острова Айла.

Кстати, о картинке: она не обманула мои ожидания. Собираясь в путешествие, я всегда закачиваю в свой олдскульный айпод музыку, которая могла бы ассоциироваться с местом назначения. Иногда угадываю, иногда нет. Тревожные и немного психоделические композиции шотландской группы Mogwai оказались идеальным саундтреком к поездке на Айлу, куда мы прилетели рано утром – еще до того, как солнце задобрило суровую местную природу и проявило ее краски, которые, как потом оказалось, могут быть очень яркими. Но в рассветной дымке все, включая подозрительно спокойный океан, казалось серым и настороженным. А звенящая тишина навевала мысли о том, что мы находимся на пустынном острове.

В принципе, такие ощущения вполне оправданны, ведь на Айле живет всего три тысячи человек. Еще не так давно население острова было в пять раз больше, но в начале XIX века его владелец решил, что с овцами проблем меньше, чем с людьми, – коренных жителей насильно переселяли, а их дома сносили, освобождая место под фермы. С тех пор диаспоры выходцев из Айлы разбросаны по всему миру. Тоскуя по родине, переселенцы даже называли свои новые пристанища в честь здешних мест. Одна из сотрудниц Ardbeg, например, рассказывала нам, что ее сын недавно побывал в перуанской провинции Айла.

Сегодня такие связи с миром только на руку местным жителям: вот уже более 30 лет в конце мая на Айлу съезжаются любители легендарного напитка со всего земного шара. В это время здесь проводится фестиваль музыки и виски, и все местные вискикурни открывают свои двери для гостей, устраивая по такому случаю не только дегустации, но и концерты традиционной национальной музыки, уроки гэльского, гольфа или боулинга.

Но подстраиваться под даты фестиваля совсем необязательно. Не встретив ни одного человека по дороге из аэропорта (а нам пришлось пересечь весь остров), я изумилась, обнаружив, что в ресторане вискикурни Ardbeg яблоку негде упасть – оказалось, есть люди, которые прилетают на Айлу лишь ради ланча в этом скромном местечке. Если вам тоже посчастливится здесь побывать, не откажите себе в удовольствии попробовать местный хаггис (легендарное блюдо из бараньих потрохов, воспетое Робертом Бернсом) или каллен-скинк (суп из копченой рыбы в молоке). Возможно, для нашего уха это все звучит не очень аппетитно, но на вкус, поверьте, потрясающе.

Хотя, конечно, кулинарные изыски – лишь фон для главного «виновника торжества» – уникального в своем роде виски Ardbeg, который отличает насыщенный, многогранный вкус с ярко выраженными торфяными нотками, являющимися результатом копчения солода на торфе. Этот напиток сложен для понимания, не каждый способен его оценить, но настоящие гурманы среди моих спутников мечтали вкусить аромат этого напитка всю дорогу от Киева.

Новичкам же вроде меня бывалые прочили незабываемые впечатления от более понятного, но не менее легендарного шотландского виски Glenmorangie, встреча с которым была не за горами. 20 минут лёта – и мы в Глазго. Оттуда до городка Тейн путь неблизкий (около четырех часов), но совершать его на машине – сплошное удовольствие. Яркое солнце, решившее, вопреки прогнозам, нас побаловать; бескрайние луга, каждый сантиметр которых аккуратно подстрижен; упитанные барашки, будто на булавочках «воткнутые» тут и там в сочную зелень; ослепительно желтые заросли утесника – вся эта картинка за окном требовала уже совсем другого саундтрека, так что в ход пошли мои любимые Franz Ferdinand и Fratellis. На пике хорошего настроения мы прибыли в уединившийся среди ячменных полей Glenmorangie House – истинно британское поместье с уютным парком и чопорным, как в «Аббатстве Даунтон», персоналом. За несколько дней, проведенных в этом месте, я успела привыкнуть к чаепитиям во внутреннем дворе и ранним прогулкам к пустынному пляжу с розовым песком.

Неподалеку от поместья находится водный источник Tarlogie Springs, который в Glenmorangie берегут как зеницу ока – даже выкупили прилегающие земли, чтобы застраховаться от загрязнения. Дождевая вода после естественной фильтрации известняком и песчаником достигает ценной при производстве виски жесткости. Но это не единственное достоинство Glenmorangie: именно этой компании принадлежит идея создания виски с разным послевкусием – в зависимости от того, в каких бочках он выдерживается: из-под бурбона, сотерна, хереса, шерри или портвейна. Лично мне запал в душу сладковатый и густой виски сорта Quinta Ruban, обладающий привкусом фруктов и старого доброго порто. Правы были те, кто утверждал, что Glenmorangie придется девочкам по вкусу.