Счастье не за горами: зимний отдых в Французских Альпах

Фэшн-обозреватель Marie Claire Алла Родыгина съездила во Францию и узнала, как совместить лыжный отдых с променадами на набережной.

Приехать к морю в несезон – это всегда выход. Пусть и временный, если верить поэту. В случае, когда к морю бонусом идут еще белоснежные вершины, устоять уже практически невозможно, да и не нужно. Я не хочу показаться невеждой, но, признаться честно, до недавних пор я и не знала, что Ницца и ее окрестности – это не только о роскошной жизни, устрицах и аристократическом флере. Это еще и о горнолыжном спорте, причем с далекого 1909 года. Всего в 90 километрах от лазурного города-полумесяца (а это каких-то полтора часа езды на «специально обученном» комфортном трамвайчике) раскинул свои сотни склонов массив Меркантур. Среди них уютно расположился курорт Орон 1 600. Точнее даже сказать, спрятался.

В этом городке постоянно проживает всего несколько сотен человек, которые тем не менее умудряются создать такой уют для своих гостей, что через полдня тебе уже кажется, что ты родился и вырос среди этих шале, невысоких бревенчатых заборов и окутывающих Альп. Курорт существует еще с 1937 года, но французы долгое время держали его «для себя». Здесь вы не встретите Instagram girls, лыжные костюмы которых подобраны в тон зимнему обмундированию их карманных собачек. Не отыскать здесь и ночного куража с шампанским и фейерверками или парада последних достижений luxury-промышленности. В Орон приезжают люди совсем другого толка – те, кто любит пофилософствовать, глядя на то, как солнце прячется за силуэтами тонких сосен, и собирать в свою копилку эмоции от крутых виражей на спуске, а не от возможностей мотора Lamborghini. При этом не стоит думать, что здесь скучно. В Ороне, прежде всего, по-домашнему уютно и атмосферно. И это тот easy living, о котором так много говорят, но который по-прежнему остается настоящей роскошью. Не верите моим словам? Тогда тот факт, что именно в Орон год назад приезжал на уик-энд принц Монако Альберт скажет сам за себя. Уж кто-то, а монаршая особа точно знает толк в правильном отдыхе.

В Ороне, несмотря на то, что о нем практически ничего не знает Википедия, а на карте неподготовленный взгляд его даже не заметит, есть все условия для того, чтобы испытать на себе прелести зимнего отдыха. На 135 километрах спуска, который образуют 42 трассы, вас встретят своими обаятельными французскими улыбками добродушные и суперпрофессиональные инструкторы. Причем если повезет, как мне, то среди этих парней в красных костюмах вполне можно встретить настоящих soulmates. Например, мой инструктор по имени Этьен в летнее время, свободное от гор, работает режиссером мультфильмов в Париже, катается на серфинге и обожает Луи Гарреля. Поэтому на подъемниках мы без умолку болтали, и я даже не заметила, как поверила этому человеку настолько, что совершила четвертый подряд спуск с красной трассы – в первый-то день на лыжах в своей жизни (надеюсь, папа не читает этот текст).

Точно так же ты начинаешь верить Ришару – ответственному в Ороне за надувные сани. Эйрбординг – еще одно горное развлечение, принцип которого почти каждый из нас опробовал в далеком детстве. Сани представляют собой подобие матраца, на который ты просто ложишься и катишься с горы. В первый раз получается, конечно, куда глаза глядят, а единственным способом затормозить становится «элегантное» перекатывание набок в ущерб лыжному костюму, но не настроению.

Для тех, кому такие развлечения кажутся слишком наивными (хотя я настоятельно рекомендую не отказывать себе в этом ребяческом удовольствии), есть в Ороне и снегоходы. Ночная экскурсия по склонам заставит несколько раз вспомнить, успели ли вы извиниться перед всеми, кого обидели, но этот экстрим того стоит – вас привезут на одну из вершин, где дыхание перехватит (горная болезнь здесь ни при чем). Когда я сошла со снегохода, сняла шлем и подняла голову вверх, я увидела самую красивую картину в своей жизни: надо мной были тысячи звезд, опоясанные Млечным путем. Все в точности, как в учебнике астрономии, которому я, ребенок урбана, совсем не верила.

Помимо сугубо горных развлечений, в Ороне есть и другие способы отвести душу. В городке все в полном порядке со спа – вас ждут все виды саун, бань и массажей, что особенно ценно после того, как полдня лавируешь по склонам, надеясь только на удачу и остатки сил в своих коленных суставах. Не обделяют в этом французском уголке и ценителей гастрономических удовольствий – аутентичные ресторанчики, вроде полюбившегося мне L’Alisier, заманивают на ароматы глинтвейна и растопленных сыров банон, камамбер и артизон. Кстати, в Ороне вы точно не останетесь голодны. И дело не только в гостеприимстве местных рестораторов, которые радуются каждому гостю, как родному (расспросы о делах друзей и родственников тоже идут в комплекте, не сомневайтесь). Просто размеры блюд здесь почти такие же бескрайние, как горы. Заказав в один из ужинов тартар, я поняла, что в парижском ресторане его разделили бы как минимум на три порции.

Роман с Ороном неизбежен. И даже если на первый взгляд он покажется простачком, просто дайте ему пару часов. Проснувшись однажды утром и увидев «за окошком Альпы», больше ничего не захочешь. К тому же за сладкими апельсинами и другими капризами всегда можно съездить на пару часов в соседнюю Ниццу.