Заметки путешественника: пять мест, которые стоит посетить в Африке

Говорят, если в жизни вам суждено побывать только на двух континентах, побывайте в Африке дважды. Елена Дружинина позволила себе с этим мнением не согласиться: по ее мнению, и двух раз будет недостаточно.

У меня, как у любого человека, есть список мест, в которых хотелось бы побывать. Так вот Африка в нем никогда не значилась. Жара, нищета, криминал, антисанитария – такие ассоциации навевало приглашение отправиться в двухнедельное путешествие по ЮАР и Замбии. Да и отдельная «глава» письма об антималярийных препаратах не придавала уверенности, что я туда хочу… Однако в итоге я решила рискнуть. При этом не стану отрицать, что видела только одну, начищенную до блеска сторону медали, ведь путешествовала с экспертами в сфере luxury-отдыха. Хотя мне кажется, что в Африку нужно отправляться с проверенными партнерами, либо не отправляться вообще, чтобы не испортить впечатления.

Содержание:

• Сказка начинается
• Незнайка в Солнечном городе
• А теперь о том, ради чего мы здесь собрались
• Почему у амарулы плохое настроение
• Welcome to Zambia!
• Мать городов африканских

Сказка начинается

Я старалась не поддаваться настроениям близких, которые провожали меня как на край света (хотя почему «как»?!). Однако некоторая настороженность перед прыжком в неизвестность, конечно, присутствовала. Но все как рукой сняло, едва я ступила на борт самолета компании Etihad. Сразу стало ясно, где я видела этот интерьер. Помните, с каким шиком героини полнометражного фильма «Секс и город-2» летели в Эмираты? Тогда я думала, что это либо вымышленные декорации, либо опция, доступная только шейхам. Но нет! Та же светлая габардиновая обивка салона; меню, из которого, как в ресторане, можно выбрать три блюда; ваш личный монитор с сотней новинок кинопроката на разных языках; и даже телефонная связь между пассажирами в салоне – теперь я понимаю, отчего так обалдели искушенные героини киночетверки.

Читайте также: Куда ехать за счастьем: секретные места редакции Marie Claire

После 16-часового перелета приземляемся в аэропорту Йоханнесбурга. Но посмотреть сам город не удается – здесь мы только проездом. От увиденного из окна автомобиля у меня создается впечатление, что это огромный мегаполис из стекла и бетона – с серпантинами мощных автострад и небоскребами, не оставляющими места не то что для растительности, даже для тротуаров (еще со времен апартеида здесь никто не передвигается пешком). Природу можно оценить лишь за городом. Не могу сказать, что я ожидала обнаружить в этой части континента выжженную солнцем пустыню, но открывшийся взору зеленый оазис тоже не вписывался в мои представления об Африке. Оказывается, некогда на месте Йоханнесбурга было что-то вроде наших степей, а сегодня это один из самых зеленых городов на планете. И все – стараниями человека. Который иногда даже слишком усердствует: подчас местные жители с таким рвением засаживают парки вокруг своих домов, что в одном «огороде» могут оказаться тополь и пальма, акация и кипарис, марула и сосна – выглядит забавно и трогательно.

Незнайка в Солнечном городе

Наш первый пункт назначения – Sun Сity. Из названия понятно, что это город, но на самом деле это центр отдыха и развлечений, задуманный как комплекс казино. Дело в том, что казино, как и порно, а также прочие тлетворные развлечения в эпоху апартеида в ЮАР были запрещены. Но под давлением мирового сообщества правительству приходилось делать хотя бы видимые шаги навстречу демократии.

Этой ситуацией воспользовался – кто бы вы думали? – предприимчивый южноафриканец одесского происхождения Соломон Кесснер, который пролоббировал перед властями строительство загородного комплекса. И он не прогадал: очень скоро состоятельные люди со всей страны стали проводить здесь выходные.

Мы остановились в одном из четырех отелей комплекса – The Palace of Lost City. И это без преувеличения дворец в аутентичном до самых мелочей африканском стиле. Выйдя на балкон своего номера, я уже не могла завалиться в кровать, как планировала после утомительного перелета. Нереально красивый вид лазурного бассейна в окружении пальм, гор и водопадов казался мне декорацией. Чуть позже выяснилось, что я была недалека от истины: вся эта сказка − не что иное, как 150-километровый дендропарк, созданный руками мастеров всевозможного дизайна на голой равнине. Это и густые джунгли, и многочисленные озера, и «залив» с искусственной волной, и «древний» амфитеатр… Впрочем, что говорить, вы и сами все видели в фильме «Тарзан и затерянный город», который снимался именно здесь.

Я провела в этом райском уголке три незабываемых дня, но при всем восхищении не советовала бы оставаться здесь дольше. Как ни крути, это вольерный отдых, сконцентрированный у бассейна. А нас ждет еще много впечатлений поострее.

Читайте также: 5 уникальных храмов Украины

Каких-то 15 минут и мы в Пиланесберге, национальном парке ЮАР, который был искусственно создан в кратере вулкана, потухшего более миллиона лет назад. Останавливаемся в Shepherd’s Tree. Это местный лодж-отель, состоящий из обособленных бунгало, которые выстроены в линеечку таким образом, чтобы все окна выходили в одну сторону – на саванну, а вы могли беспрепятственно наслаждаться видом живой природы, от которой (а следовательно, и от 6 000 животных, населяющих Пиланесберг) вас будет отделять лишь едва заметный проволочный заборчик с пропущенным по нему электрическим током. На первый взгляд, ничто не вызывает опасений, да и отсутствие цивилизации кажется весьма условным: интерьер и оснащение домиков в Shepherd’s Tree Lodge тянут на хорошие пять звезд.

Но я все же не на шутку разволновалась, когда улыбчивая сотрудница местного SPA упомянула в разговоре: «А здесь у нас массажный кабинет, но сейчас он ремонтируется, поскольку вчера ночью слон разбил окно: беднягу раздражали блики света». Это что же получается: колючая проволока слону нипочем? Представьте мои чувства, когда в своем номере я обнаружила душ под открытым небом, отделенный от внешнего мира прозрачным стеклом по пояс. Не то чтобы я стеснялась слонов, но так быстро водные процедуры я еще никогда не принимала.

А теперь о том, ради чего мы здесь собрались

Поначалу сафари казалось мне сомнительным мероприятием – эдакой театрализацией для туристов. Рейнджер с важным видом говорит тебе: «Посмотрите направо!», «Посмотрите налево!», «Вот тот пятый справа холмик на горе – это буйвол!» или «Видите слона, вон та-а-ам вдали?» А вы, хоть убей, ничего не видите. В лучшем случае, если на вашей камере хороший зум, заметите, что камень на горизонте шевелит ушами, и догадаетесь, что это – да! – таки слон. Где-то через час такой фотоохоты я решаю расслабиться и просто наслаждаться единением с природой. Но мое отношение к происходящему резко меняется, когда посреди дороги наш крутой рейнджер резко бросает руль и начинает орать (насколько это можно делать шепотом): Black Mamba! Black Mamba!

Читайте также: 5 самых живописных природных бассейнов мира

Сразу понимаю, что произошло нечто страшное, но далеко не сразу – куда смотреть. Метрах в десяти перед нашим джипом ползла (хотя это слово не описывает ее плавных реактивных движений) черная мамба – самая ядовитая и агрессивная змея в Африке, способная прыгнуть на высоту человеческого роста. Потом рейнджер рассказывал, что если бы он вовремя ее не заметил, мамба могла бы легко запрыгнуть в нашу незастекленную машину. Вечером в лагере нас встречали как героев, местные хоть и в шутку, но подтвердили серьезность ситуации: «После укуса черной мамбы у вас остается лишь несколько минут для звонка адвокату».

Почему у амарулы плохое настроение

Встреча с черной мамбой принесла удачу. Считается везением увидеть на сафари слона, носорога, льва, леопарда и буйвола – так называемую «большую пятерку». Нашей группе в тот вечер удалось лицезреть двоих – носорогов и слонов. А также массу других обитателей саванны. Вполне удовлетворенные, мы уже возвращались в лодж, когда на нашу голову свалилось еще одно приключение. Посреди дороги СТОЯЛ слон. И мало кто уже придал бы этому значение, если бы рейнджер его не представил: «Это – Амарула». Тут нужно сказать, что еще утром я подслушала сообщение по рации нашего проводника: «Амарула сегодня в плохом настроении». Полдня мне не давало покоя, кто такой этот загадочный Амарула и что с ним не так. И вот пазл сложился. Оказалось, что у слонов сейчас период must, когда уровень тестостерона зашкаливает, и в борьбе за самок они становятся очень агрессивными. Не буду описывать в подробностях битву Амарулы и его конкурента Стероида, которую нам посчастливилось наблюдать. Скажу только то, что, когда разъяренный Амарула погнался за машиной, нашему рейнджеру пришлось хорошенько надавить на газ. А я заслужила его неодобрение, не сдержав крика ужаса – это делает животных еще агрессивнее. Сейчас весело вспоминать, но тогда я, ехавшая сзади, сама не понимаю как, «стекла» в узкий проход между сиденьями. Друзья до сих пор жалеют, что не сняли это на камеру – тоже были напуганы.

Welcome to Zambia!

Мы направляемся в Замбию. В аэропорту курортного городка Ливингстон пассажиры беспрепятственно ходят прямо по взлетному полю. А так называемая стойка check-in представляет собой стол у входа, за которым сидит охочий до шуток дядечка и вручную ставит галочку напротив вашей фамилии в длинном списке – компьютеры здесь редкость. Стоимость визы $ 50. Я послушно подаю сотруднице таможни паспорт с вложенной в него купюрой. Она купюру забирает, проделывает какие-то формальности и говорит. «$ 50, пожалуйста». Я напоминаю, что уже расплатилась, а девушка и не возражает, верит на слово. Бывает, думаю я. Но потом оказывается, что такой трюк был проделан не только со мной: вдруг кто-то и сам запутается. Вспоминаются слова из фильма «Бьютифул»: «Не доверяй голодным людям, особенно если у них голодные дети». Становится ясно, что это уже другая Африка. Но я совсем не против получить о ней правдивое впечатление.

Читайте также: Где можно хорошо отдохнуть осенью

Печальные мысли оседают на дно сознания, когда мы оказываемся в роскошном отеле Royal Livingstone на берегу реки Замбези, которая через пару километров образует одно из семи чудес света водопад Викторию. Здесь на балконе номера в белом доме колониального стиля меня уже ждут две мартышки (чтобы не возникало вопросов, кто тут хозяин), а по ювелирно выстриженным зеленым лужайкам вальяжно прогуливаются зебры, бабуины и двухэтажные добряки-жирафы. У этих великанов длинная не только шея, но и ноги – их в темное время суток запросто можно принять за стволы деревьев, между которыми ваша покорная слуга однажды чуть не прогулялась.

Я бы назвала отдых в Ливингстоне «экстремальным», ведь у слова ехtreme в английском есть еще одно значение: «крайность». И это, похоже, о том, как ты ужинаешь с тремя сменами блюд в ресторане старинного паровоза Livingstone Express, а за окном мелькают картинки безнадежной нищеты, и целые деревни выбегают к железной дороге, чтобы без зла и упрека помахать тебе рукой. Не станем раскладывать на составляющие всю гамму чувств, которые испытываешь в данный момент (об этом люди пишут философские трактаты), но не потерять связь с реальностью это помогает однозначно. А реальность такова: средняя продолжительность жизни в Замбии – 39 лет, каждая женщина рожает в среднем 5 потомков, почти 10 из 100 детей умирают. Один работающий в Royal Livingstone местный житель кормит 8 родственников. Можете представить, как они до­рожат своим местом. При этом обслуживают здесь с чувством собственного до­стоинства, а искусству вести small talk у ливингстонского персонала могли бы поучить­ся многие завсегдатаи киевс­ких вечеринок!

Мать городов африканских

В моей копилке уже столько впечатле­ний, что, кажется, ничто больше пора­зить не сможет. Однако Кейптауну это удается – так же сильно, но абсолютно по-другому. Прямо о подножие отеля Тablе Вау, в котором мы остановились, бьется океанская волна. В воздухе пах­нет морем, и витает дух благополучия и расслабленности. Не зря Кейптаун в ЮАР называют mother city: шутят, что здесь нужно ждать 9 месяцев, чтобы что-то произошло. И правда, склады­вается ощущение, что местные жители никуда не торопятся: в ресторанах и барах яблоку негде упасть. Взбодрить этих людей под силу только «Кейпта­унскому доктору» – ветру, который буквально сбивает с ног. Несколько дней он дует с океана, после чего все вредное и ненужное сметается внутрь континента, а воздух в городе стано­вится чистым и прозрачным – и тогда неожиданно для себя вы тоже понима­ете, что избавились от шелухи.