Краса
Аромаквест: 7 питань про духи
Поділись:
У сучасній парфумерії більше запитань, ніж відповідей. На найболючіші відповідає Ольга Кіктенко.
Які терміни зберігання парфумів? Як правильно зберігати аромати?
Щоб ви з ароматом жили довго і щасливо, достатньо знайти йому сухе прохолодне місце в шафі, далеко від джерел тепла та прямих сонячних променів. Якщо ви вирішили зберігати флакон у ванній, сумочці або холодильнику, у цьому випадку ви ризикуєте: різкі зміни температур та постійне збовтування можуть зіпсувати його цінний вміст. Від розміщення парфуму в комоді з висувною скринькою теж краще відмовитися – знову ж таки через струси.
Виробники парфумерії гарантують нам збереження ароматів у відкритому вигляді протягом трьох років. Саме цей термін придатності вказано на упаковці. Буває, що ви роздрукували аромат, покориставшись три дні, а він помутнішав, розшарувався або пішов пластівцями. Це означає, що під час транспортування або в магазині його підморозили, трясли або перегріли. У цьому випадку ви, шановний споживач, маєте законне право, пред’явивши чек, вимагати нового флакона або повернення грошей.
Читайте також: РУЧНА РОБОТА:GUERLAIN ПРЕДСТАВИВ НОВУ ПАРФЮМ У РОЗКЛАДАНОМУ РУЧНОМУ ФЛАКОНІ
Як правильно підібрати аромат? Таке враження, що ми з консультантами говоримо різними мовами!
«Мені потрібне щось несолодке, легке, але тепле…» Подібні формулювання консультанти чують сто разів на день, але вони їм, на жаль, ні про що не говорять. Тому що для продавця визначення “несолодкий” – це Light Blue, Dolce & Gabbana, а для вас – Hypnotic Poison, Dior. Щоб уникнути «труднощів перекладу», необхідно правильно вербалізувати свої бажання: озвучте йому назви ароматів, які ви вже маєте і які ви носите із задоволенням. Також можна згадати, що подобалося друзям. Або піти від інгредієнтів. Я, наприклад, люблю інжир у всіх проявах, а мій колега – фанат уда. Зібравши подібний «анамнез», консультант зможе зорієнтуватися та запропонувати аромати, близькі вам за духом.
Як правильно наносити аромат? І скільки пшиків потрібно робити, щоб залишався шлейф?
Парфуми наносять на точки биття пульсу та ділянки шкіри, де найтепліше: на шию, за вуха, на згин ліктя, на зап’ястя з внутрішнього боку, під коліна. Не варто розпорошувати аромат під пахви та місця з сильним потовиділенням. Для них призначені антиперспіранти без аромату, які не спотворять загальну картину. Духи можна наносити на одяг. Але варто пам’ятати, що шерсть і шовк мають властивість трохи змінювати аромат, а бавовна та віскоза поводяться як паперовий блоттер. Синтетика – найнебезпечніший супутник парфуму. Вона вбирає всі неприємні запахи власника-носія та середовища проживання (метро, ресторан, вулиця), змішує їх з нотами аромату і починає транслювати гримучу суміш.
Якщо ви хочете створити запашний кокон, який залишатиме шлейф, розпиліть аромат вертикально перед собою і крокуйте в хмару, що утворилася. Одяг, шкіра та волосся зберуть ароматні опади. Скільки пшиків? В одному аромаблозі я прочитала, що класика жанру – це сім розпорошень: два «пшики» за вуха, два – на зап’ястя, по одному під кожне коліно і один у декольті. Що ж… через те, що шкіра у людей різна, на комусь крапля аромату «голосно звучатиме» з ранку до вечора, а комусь і сім розпорошень виявиться недостатньо: шкіра просто «з’їсть» аромат. Для одних жінок такий обсяг – прожитковий мінімум (включаючи мене), для інших – вбивча доза, після якої починаються головний біль та морська хвороба. Висновок: пробуйте різні варіації нанесення, шукайте свою ідеальну, але експериментуйте гуманно, не забуваючи про оточуючих.
Читайте також: Директор зі стилю Jo Malone London про мистецтво інтер’єрної парфумерії
Як на стадії покупки визначити, стійкий аромат чи ні?
Стійкість парфуму пов’язана, перш за все, з його концентрацією, тобто кількістю запашних речовин. Вважається, що духи (parfume) тримаються 12 годин, парфумована вода (eau de parfume) – 4–6, туалетна вода (eau de toilet) та одеколон (eau de cologne) – години дві. Проте не все так просто. Стійкість залежить ще й від інших факторів, серед яких – леткість використаних у кожному конкретному випадку компонентів, «хімія шкіри», погодні та кліматичні умови, спосіб нанесення аромату.
У різних брендів різні інгредієнти, відповідно, стійкість також різна. Що ми розуміємо під поняттям “хімія шкіри”? Це запах, який випромінює ваша шкіра. Він у кожної людини унікальний, як відбитки пальців, і нерозривно пов’язаний з pH шкіри, її жирністю, температурою, а також генами, расою, швидкістю метаболізму, гормонами, нервами, раціоном і способом життя кожного окремо взятого індивідуума. Тому на стадії покупки про стійкість аромату можна лише здогадуватись, визначити її не можна.
Читайте також: ЕФІРНІ МАСЛА, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПОБОРОТИ ПОЧУТТЯ ТРИВОЖНОСТІ
Чому через деякий час щоденного користування улюбленим ароматом я перестаю його відчувати на собі?
У попередньому питанні я торкнулася поняття “хімія шкіри”, яка у всіх різна і впливає на стійкість аромату. Аналогічна ситуація із фізіологічним сприйняттям парфумерії, нашими рецепторами. Явище, яке ви описуєте, називається виснаженням рецепторів, або просто звиканням. Спробуйте на якийсь час перейти на інший парфум, а потім поверніться до фаворита, і ви знову почнете чути його. Буває, що вже на етапі тестування ви не відчуваєте якогось аромату на собі і помилково приходьте до висновку, що він нестійкий або підроблений.
Моя подруга, наприклад, взагалі не чує ні першої, ні другої, ні третьої Molecule, Escentric Molecules, але ж це не означає, що вони не пахнуть! Просто така особливість сприйняття. Наш мозок – дивна штука. Згадаймо обман зору. Якщо довго дивитися на червоний колір, а потім на білий, він видасться зеленим. Схожі ілюзії є і в нюху. Одні й самі молекули у різних парфумерних композиціях і поєднаннях народжують різні ілюзії. Деяким людям свіжі троянди пахнуть зеленим яблуком, а жасмин віддає абрикосом, інші взагалі не відчувають нічого подібного.
Коли готують до випуску нову партію існуючих парфумів, як їх підганяють до потрібного результату?
Перш ніж відповісти, я хотіла б згадати про виробництво парфумерії. Аромат справді починається з парфумера, або носа. Він вибудовує формулу, як пазл, із фрагментів-есенцій. З’єднує-роз’єднує, пробує сотні комбінацій, записує в блокнот, викреслює та… вуаля! Ось вона – довгоочікувана формула. Потім цей зразок він відправляє замовнику – парфумерному Дому із гучним ім’ям. Якщо клієнт задоволений, формула переміщується до лабораторії. У завдання лаборантів належить створення парфумерного концентрату за формулою.
Читайте також: Найцікавіші парфумерні новинки
Варто сказати, що на цьому етапі ольфакторна ідея парфумера може зазнати змін, оскільки в процес втручається відділ маркетингу парфумерного Будинку з гучним ім’ям. Він каже, зараз у моді аромати рожевого кольору (і стукає по столу дослідженням ринку на 300 сторінок). Давайте рожевий зробимо! А у формулі, скажімо, інгредієнти, які у колір «бубль-гуму» не фарбуються ну ніяк! Їх тоді прибирають та замінюють новими, схожими нотами. Коли всі сторони задоволені, концентрат передають однією із заводів косметичної долини Cosmetic Valey під Парижем (якщо духи французькі).
Там його змішують у величезних чанах зі спиртом, потім суміш забарвлюють, фільтрують, охолоджують до нуля градусів (щоб осадити поганорозчинні речовини, наприклад, рослинні воски, і отримати максимально прозорий продукт) і розливають по флаконах. Для наступних партій формула концентрату залишається постійною. Бренди стежать, щоб усі – аж до якості води – співпадало.
Правда, що натуральні інгредієнти роблять аромати якіснішими та стійкішими?
Неправда. Справа в тому, що сьогодні існують такі якісні синтетичні інгредієнти, що їх неможливо відрізнити від природних – безліч цікавих синтезованих молекул. У той час як натуральні складові парфумів – масла – можуть бути різної якості. Виробник може купити трояндову олію по 800 євро за кілограм, а може і по 8 000, що суттєво впливає на якість аромату.
Поділись:
Також читайте
