Правила життя Тьєрі Мюглера: підпорядковувати та підпорядковуватися

«Мода, перш за все, призвана підпорядковувати й підпорядковуватися.» - одного разу впустивши Тьєрі Мюглер, французький дизайнер, смерть якого затьмарила всі інші новини першого дня Паризького тижня моди Haute Couture. Пригадаємо головні віхи творчості Мюглера, щоб зрозуміти, чиї сторони в модному баттлі дотримувався кутюр'є.

Anniversaire des 20 ans collection — Haute couture fall/winter 1995-1996 © Patrice Stable

ПІДПОРЯДКУВАТИ красу

Своє дитинство Тьєрі характеризує лаконічно: «дуже-дуже складно», «дуже-дуже сумно», «дуже-дуже самотньо». Формула: «складно, сумно, самотньо» зведено в ступінь «дуже-дуже» на шляху до успіху зіграла на руку не одному підлітку, обтяженому тягою до прекрасного. Мюглер не став виключенням. Він народився в звичайній батьківщині в Страсбурзі, і підпорядковуватися звичному плину подій не збирався. Ще в детстві хлопець вибрав витончене хобі – балет, і вже о 14-й виступав у Національній опері Рейну.

За словами дизайнера саме балет навчивши його дисципліні, і саме балет визначив вибір професії: «Танці навчили мене мові тіла: плечі, поставу, вміння рухатися, позиції ног – всі ці знання допомогли мені створити особливий стиль одягу, одночасно сексуальної та функціональної. Бо для справжньої особистості мода – це щоденна гра!» Ще у балетній школі він створює ескізі костюмів для трупи, в якій танцює. Але щоб «грати по-крупному» 1968-го переїздити до Парижа, де влаштовується дизайнером вітрин бутику GUDUL, і приторговує ескізами. За плечима Тьєрі – Стразбурзька Школа декоративного мистецтва, яку він закінчив паралельно з балетною.

Alan Strutt, Yasmin Le Bon (London, 1997). La Chimère collection, Haute couture fall/winter 1997-1998 © Alan Strutt

ПІДПОРЯДКУВАТИСЯ толпі

Оскар Уайльд, який хотів носити в петельці гвоздику, пофарбовану в зелений колір та змію на шиї, відзначавши, що тільки поверхневі люди не судять про людину за її зовнішністю. Про Тьєрі спочатку заговорили як про «фріка зі Страсбурга», і вже потім зробили приставку «талановитий» — достеменно невідомо. Та молодчика в армійському пальті з великою пластиковою орхідеєю в петельці, з-під якого візирував кислотного кольору піджак і вузькі джинси неможливо було не помітити.

Свою першу колекцію Мюглер представивши у 1973 році. Вона складалася з підряду чорних суконь, відверто сексуальних та жіночих. З чітко окресленими граціозними плечима, «осиною» талією й стрункою лінією стегон. Так негласно Тьєрі оголосив війну з асексуальністю, що панувала в ті часи у модному світі. «Він зобразивши аристократку, що прозябає на панелі», «Це більше схоже на істерію заклопотаного скриньки з провінції, що дорвався до майстерні кутюр, ніж на fashion!» — закидали дизайнеру, дорікали тим, що його вбрання сковують рух і дихання.

«Навіщо комфорт одягу? Щоб сидіти у ньому вдома на одинці? Й для цього він не потрібний! - Поблажливо хитавши головою Мюглер: Я надаю жінці шанс бути всеозброєним у світі чоловіків. Залиште прагнення до рівноправності безнадійним емансіпе. Шарм та чуттєвість – все, що потрібно жінці, щоб завжди бути на висоті!»

Й тугіше затягував моделей у корсеті, одягавши у комбінезон із латексу та шкіряні маски, заковував у латини з вінілу, поставивши на них мундири та підбори-стілети.

«Безнадійні емансіпе» називали Мюглера «наперсником» де Сада, женоненависником, сіячем фашистської естетики, влаштовували пікети під час його шоу, чим бавили дизайнера. «Я насолоджуюся, гортаючи альбоми Лені Ріфеншталь. Я хочу, щоб мої моделі нагадували героїв світлин фрау Ріфеншталь. Щоб вони були ще вищі, стрункіші, сильніші, ніж звичайні смертні. Та хіба Mein Kampf було написано у співавторстві з нею?» — підігрівав градус невдоволення француз.

ПІДПОРЯДКУВАТИ бажання

Fashion-диктату Мюглера готові були підпорядковуватися суперзірки Джері Холл і Шарон Стоун. Ще б пак, дизайнер створював сукні, гідні найнепристойніших бажань та пропозицій, саме таку отримує героїня Демі Мур у сукні від Мюглера в одноіменній картині еротомана Едріана Лайна. До речі, сама модель «непристойної» сукні з вигадливо перехрещеними лямками на ліфі пережила справжній бум у 90-ті в Америці – модель нещадно тиражували бренді з ім'ям та мас-маркет.

Кадр "Непристойна пропозиція"

Якщо не лебединою, то найфанковішою в кар'єрі Мюглера стала композиція «Too funky» Джорджа Майкла. У відео дефілюють супермоделі 90-х – Надя Ауерман, Лінда Євангеліста, Тайра Бенкс у обладунках «від кутюр»: боді з металу, комбінезоні та чулках із блискучої шкіри, корсети, що імітує мотоциклетний корпус «харлея». Про те, що автор костюмів Мюглер – знають усі, але також він – автор сценарію та режиссер відео. Чому ж у фіналі з'являється напис «directed by?»? Тому що під час зйомок Джордж Майкл, який спочатку відмовився від участі в кліпі, передумавши і заявився на знімальний майданчик зі словами: «Мюглер звільнень. Тепер я режиссер!» Зчинився скандал, та навіть силою охоронці співака не змогли відвернути з майданчика дизайнера. На знак протесту Джордж закрився у гримерці, до фінального варіанту відео він підмонтував кадри з собою.

У 1992 році французький Синдикат високої моди попросив Тьєрі створити колекцію haute couture – так він узяв найвищу модну планку. Загалом, 92-й рік для Мюглера пройшов під щасливою зіркою – саме тоді він створив парфум-бестселлер Angel у пізнаваному флаконі у формі блакитної зірки. Дизайнер вирішив втілити ангельську сутність жінки, відтворивши запах… випічки, яку готувала його мама.

Jerry Hall — Les Insectes collection Haute couture spring/summer 1997 © Dominique Issermann

ПІДПОРЯДКУВАТИСЯ годині

Зігзаг вдачі, який зробив бренд Thierry Mugler на початку 90-х, обернувся стрімким падінням. У середині дев'яностих цікавість до бренду почала різко спадати. Не в останню чергу через упертюха Мюглера. Він не бажав наслідувати нові естетичні тенденції, а гіпертрофована фемінність перестала продаватися, поступившись дорогою андрогінності. У 2001 році будинок став збитковим і закрився, хоча, і не припинивши свого існування. Звичайно, у Тьєрі свої аргументи на цей рахунок: «Я користувався модою для самовираження. Та якоїсь миті цього стало недостатньо. Я пішов, бо мені набридло проводити всю годину на колінах, роблячи інших гарними!».

Мюглер не позбавив дизайнерства. Він створив костюми для Cirque du Soleil у Нью-Йорку такабарі Crazy Horse у Парижі, а також 58 нарядів для туру Бейонсе I Am… Beyoncé, в якому виступивши арт-директором. Тоді ж Мюглер помирився із Джорджем Майклом. Напередодні старту туру Мюглер отримав смс: «Привіт, Тьєрі, це Джордж, бідна англійська королева, якою маніпулювали менеджери з Лос-Анджелеса. Ти зробив найпрекрасніше відео в моїй кар'єрі, і я мрію з'явитися на сцені поруч із Бейонсе сьогодні.» «Окей, за умови, що ти заспіваєш із нею дуетом пісню If I Were a Boy.» - відповів Мюглер, і Джордж погодився.

Тьєрі й у сімдесят з гаком залишався у відмінній формі, бо маривши формами статуй улюбленого скульптора Третього рейху Арно Брекера й жартував:

«Яка з усіх професій, що я опанував найцікавіша і найскладніша?иття! У моєму вистачає й метушні, й битв. Але так і має бути. Бо Тьєрі Мюглер – дослідник і задира, який не звик підпорядковуватися.»

23 січня в перший день паризького тижня моди Haute Couture французький дизайнер залишивши нас. Виставка, присвячена його творчості «Thierry Mugler: Couturissime», триватиме до квітня в Парижі в Музеї декоративних мистецтв (Musée des Arts Décoratifs).

Автор: Ірина Татаренко

Фото — взяті з виставки «Thierry Mugler: Couturissime»

Читайте також: ГАСПАР УЛЬЄЛЬ: ЧОТИРИ РИЗИКОВАННІ РОЛЬ