Правила жизни Тьерри Мюглера: подчинять и подчиняться

«Мода, прежде всего, призвана подчиняться и подчиняться.» — один раз упустил Тьери Мюглер, французский дизайнер, смерть которого омрачила все остальные новости первого дня Парижской недели моды Haute Couture. Вспомним главные вехи творчества Мюглера, чтобы понять, чья сторона в модном баттле придерживалась кутюрье.

Anniversaire des 20 ans collection — Haute couture fall/winter 1995-1996 © Patrice Stable

ПОДПОРЯДОВАТЬ красоту

Свое детство Тьери характеризует лаконично: «очень сложно», «очень грустно», «очень-очень одиноко». Формула: «сложно, грустно, одиноко» возведено в степень «очень-очень» на пути к успеху сыграла на руку не одному подростку, обремененному тягой к прекрасному. Мюглер не стал исключением. Он родился в обычной семье в Страсбурге, и подчиняться обычному течению событий не собирался. Еще в детстве парень выбрал изящное хобби – балет, и уже в 14 выступал в Национальной опере Рейна.

По словам, дизайнера именно балет научил его дисциплине, и именно балет определил выбор профессии: «Танцы научили меня языку тела: плечи, осанка, умение двигаться, позиции ног – все эти знания помогли мне создать особый стиль одежды, одновременно сексуальной и функциональной. Потому что для настоящей личности мода – это ежедневная игра!» Еще в балетной школе он создает эскизы костюмов для труппы, в которой танцует. Но чтобы «играть по крупному» в 1968-ом переезжает в Париж, где устраивается дизайнером витрин бутика GUDUL, и приторговывает эскизами. За плечами Тьери – Страсбургская Школа декоративного искусства, которую он окончил параллельно с балетной.

ПОДПОРЯДОВАТЬСЯ толпе

Оскар Уайльд, предпочитавший носить в петельке гвоздику, выкрашенную в зеленый цвет и змею на шее, отмечал, что только поверхностные люди не судят о человеке по его облику. О Тьери сначала заговорили как о «фрике из Страсбурга», и уже потом сделали приставку «талантливый» — неизвестно. Но молодчика в армейском пальто с большой пластиковой орхидеей в петельке, из-под которого выглядывал кислотный цвет пиджак и узкие джинсы невозможно было не заметить.

Свою первую коллекцию Мюглер представил в 1973 году. Она состояла из подряда черных платьев, откровенно сексуальных и женственных. С четко очерченными грациозными плечами, осиной талией и стройной линией бедер. Так негласно Тьерри объявил войну с асексуальностью, царившей в те времена в модном мире. «Он изобразил прозябающую на панели аристократку», «Это больше похоже на истерию озабоченного выскочки из провинции, дорвавшегося в мастерскую кутюр, чем на fashion!» — забросали дизайнера, упрекали в том, что его наряды сковывают движение и дыхание.

«Для чего комфорт одежды? Чтобы сидеть в нем дома наедине? И для этого он не нужен! – снисходительно качал головой Мюглер: Я даю женщине шанс быть всеоруженной в мире мужчин. Оставьте стремление к равноправию безнадежным эмансипе. Шарм и чувственность – все, что нужно женщине, чтобы всегда быть на высоте!»

И туже затягивал моделей в корсеты, одевал в комбинезон из латекса и кожаные маски, заковывал в латы из винила, положив на них мундиры и каблуки-стилеты.

«Безнадежные эмансипе» называли Мюглера «наперсником» де Сада, женоненавистником, сеятелем фашистской эстетики, устраивали пикеты во время его шоу, чем забавляли дизайнера. «Я наслаждаюсь, листая альбомы Лени Рифеншталь. Я хочу, чтобы мои модели напоминали героев фотографий фрау Рифеншталь. Чтобы они были еще выше, стройнее, сильнее обычных смертных. Да разве Mein Kampf был написан в соавторстве с ней?» — подогревал градус недовольства француз.

ПОДПОРЯДОВАТЬ желания

Fashion-диктату Мюглера готовы были подчиняться суперзвезде Джерри Холл и Шарон Стоун. Еще бы, дизайнер создавал платья, достойные самых непристойных желаний и предложений, именно такую ​​получает героиня Деми Мур в платье от Мюглера в одноименной картине эротомана Эдриана Лайна. Кстати, сама модель «непристойного» платья с причудливо перекрещенными лямками на лифе пережила настоящий бум в 90-е в Америке – модель беспощадно тиражировали бренды с именем и масс-маркет.

[caption id="" align="aligncenter" width="1001"] Кадр «Непристойное предложение»

Если не лебединой, то самой «фанковой» в карьере Мюглера стала композиция «Too funky» Джорджа Майкла. В видео дефилируют супермодели 90-х – Надя Ауэрман, Линда Евангелиста, Тайра Бэнкс в доспехах от кутюр: боди из металла, комбинезоне и чулках из блестящей кожи, корсете, имитирующей мотоциклетный корпус «харлея». О том, что автор костюмов Мюглер – знают все, но также он – автор сценария и режиссер видео. Почему же в финале появляется надпись «directed by?»? Потому что во время съемок Джордж Майкл, сначала отказавшийся от участия в клипе, передумал и заявился на съемочную площадку со словами: «Мюглер уволен. Теперь я режиссер!» Разразился скандал, и даже силой охранники певца не смогли выдворить с площадки дизайнера. В знак протеста Джордж закрылся в гримерке, к финальному варианту видео он подмонтировал кадры с собой.

В 1992 году французский Синдикат высокой моды попросил Тьерри создать коллекцию haute couture – так он взял самую высокую модную планку. В общем, 92-й год для Мюглера прошел под счастливой звездой – именно тогда он создал парфюм-бестселлер Angel в узнаваемом флаконе в форме голубой звезды. Дизайнер решил воплотить ангельскую сущность женщины, воспроизведя запах… выпечки, которую готовила его мама.

Jerry Hall — Les Insectes collection Haute couture spring/summer 1997 © Dominique Issermann

ПРЕДУПРЕЖДОВАТЬСЯ времени

Зигзаг нрава, который сделал бренд Thierry Mugler в начале 90-х, обернулся стремительным падением. В середине девяностых интерес к бренду начал резко спадать. Не в последнюю очередь из-за упрямства Мюглера. Он не желал подражать новым эстетическим тенденциям, а гипертрофированная феминность перестала продаваться, уступив дорогу андрогинности. В 2001 году дом стал убыточным и закрылся, хотя и не прекратил свое существование. Конечно, у Тьери свои аргументы на этот счет: «Я пользовался модой для самовыражения. Но в какой-то момент этого стало недостаточно. Я ушел, потому что мне надоело проводить все время на коленях, делая других красивыми!».

Мюглер не покинул дизайнерство. Он создал костюмы для Cirque du Soleil в Нью-Йорке такабаре Crazy Horse в Париже, а также 58 нарядов для тура Бейонсе «I Am… Beyoncé», в котором выступил арт-директором. Тогда же Мюглер помирился с Джорджем Майклом. Накануне старта тура Мюглер получил смс: «Привет, Тьерри, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня». «Окей, при условии, что ты споешь с ней дуэтом песню If I Were a Boy.» – ответил Мюглер, и Джордж согласился.

Тьери и в семьдесят с лишним оставался в отличной форме, потому что грезил формами статуй любимого скульптора Третьего рейха Арно Брекера и шутил:

«Какая из всех профессий, что я овладел самой интересной и сложной?… Жиз! В моем хватает и суеты, и сражений. Но так и должно быть. Ибо Тьерри Мюглер – исследователь и задира, который не привык подчиняться.»

23 января в первый день Парижской недели моды Haute Couture французский дизайнер покинул нас. Выставка, посвященная его творчеству «Thierry Mugler: Couturissime», продлится до апреля в Париже в Музее декоративных искусств (Musée des Arts Décoratifs).

Авторка: Ирина Татаренко

Фото — взяты с выставки Thierry Mugler: Couturissime

Читайте также: ГАСПАРЬ УЛЬЕЛЬ: ЧЕТЫРЕ РИСКОВАНЫЕ РОЛЬ