Популярные мифы о натуральной и синтетической парфюмерии

Вокруг создания парфюмерии витает невероятное количество мифов и ведется много споров. Самые популярные – на тему, какой аромат лучше: синтетический или натуральный? Ольга Киктенко знает правильный ответ.

Все началось с Рэй Кавакубо – основательницы Comme des Garcons. На заре ее карьеры, в брутальные девяностые, случился расцвет урбанизма. И дизайнер решительно ввела в парфюмерный обиход запахи жженой резины, асфальта, вулканического пепла, лака для ногтей, алюминиевой сварки… Все они прекрасно вписывались в победу города над природой. После этих странных ароматов общественность потянуло обратно ≪на природу≫. И впервые зазвучали вопросы о натуральности ингредиентов в парфюмерных композициях. Впрочем, не утихают и до сих пор. Их у вашей покорной слуги накопилось на целую мифологию.

Миф 1. Только из натуральных ингредиентов можно создать парфюмерный шедевр. А синтетика подходит лишь для освежителей воздуха

Все известные духи нашего времени и века минувшего в большей или меньшей степени содержат синтетические составляющие. Парфюмерная легенда и самый продаваемый в мире аромат Chanel № 5 был бы невозможен без синтетических альдегидов. Его товарищ по популярности, Angel от Thierry Mugler, вообще строится на основе этилмальтола – искусственного вещества, которое не встречается в природе.

≪Благодаря синтетическим молекулам парфюмерия развивается, иначе бы все до сих пор пахли, как в ХІХ веке, “чистой розой”, – говорит Жан-Клод Элена. Кстати, в прошлом автор бесспорных парфюмерных шедевров Hermes. –

Сейчас можно синтезировать любую молекулу, и на качестве аромата это никак не скажется. Не от этого зависит, хорош ли аромат. 

Согласно правилам, у натуральных и скроенных в лаборатории компонентов своя функция в пирамиде. Синтетика создает крепкий «корсет» аромата и наделяет его таким свойством, как шлейфовость. Природные экстракты придают парфюму глубину и объем.

Миф 2. Настоящая нишевая парфюмерия состоит только из натуральных составляющих

Давайте подумаем, что такое нишевая парфюмерия. Это небольшие мануфактуры, которые идут в авангарде парфюмерной моды. Научились химики синтезировать молекулу, скажем, вишни. Сначала ее пробуют и примеряют нишевые бренды, потом постепенно начинает использовать люкс, а со временем – и масс-маркет. Совсем недавно в тренде был уд, до этого – ирис, а еще раньше – инжир. Сегодня воскресили розу. И так до бесконечности.

Британский парфюмер Лин Харрис, создатель марки Miller Harris, помогает мне разобраться: ≪Главное отличие нишевой парфюмерии – это высокий процент натуральных ингредиентов и немного синтетики, чтобы сделать аромат по-современному драматичным и интригующим. В коммерческой парфюмерии наоборот: большая часть синтетики и немного природных материалов для реалистичности аромата≫.

Читайте также: НИШЕВЫЕ ЛИНИИ ИЗВЕСТНЫХ ПАРФЮМЕРНЫХ ДОМОВ, О КОТОРЫХ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ

Безусловно, если задаться целью, то 100% натуральный аромат найти можно. Однако органика не будет похожа на привычные нам парфюмы из магазина. Скорее всего, вы почувствуете аптечный оттенок, потому что почти во всех эфирных маслах содержатся высокомолекулярные терпены, обладающие характерным скипидарно-камфорным запахом, и они практически лишены шлейфа.

≪Натуральные эфирные масла сами по себе как бы природные духи, самостоятельные композиции со своим характером, историей, развитием и драматургией≫, – рассказывает парфюмерный химик, автор энциклопедии ароматов Fragrantica Матвей Юдов. – Сочетать множество таких ингредиентов сложно, потому что эти истории начинают наслаиваться, что приводит к невнятности и сумбуру≫.

Миф 3. Натуральные ароматы очень стойкие, а синтетика быстро улетучивается

Стойкость зависит от летучести вещества, а не насколько природным является его происхождение. Например, натуральное масло бергамота и его синтезированный «брат» линалилацетат одинаково испаряются с поверхности кожи – примерно за двадцать минут. Если вспомнить школьный курс химии, то легкие молекулы более летучи, чем тяжелые. К первым относятся вещества с запахом зеленой травы, цитрусовых, акватические ноты. А вот мускусные или древесные аккорды будут держаться дольше. И, безусловно, продолжительность «звучания» аромата зависит от его концентрации. Самые долгоиграющие – это духи, затем парфюмированная вода, туалетная и дезодорант.

Миф 4. В лаборатории невозможно создать аромат, идентичный натуральному. Всегда будет чувствоваться «химозность»

Если растереть зеленый лист, то вы ощутите характерный запах свежести. Он относится к числу природных ароматов, которые невозможно экстрагировать из натурального сырья и затем зафиксировать в стекле флакона. Сколько листья ни кроши. Зато есть методики, позволяющие сконструировать в лаборатории ароматы свежескошенной травы, влажной зелени, инжира, клубники, персика… Поэтому, когда кто-то слышит мой любимый фиговый Figueir Eden, Armani Prive и делает комплимент о его натуральности, я загадочно улыбаюсь. Все действительно зависит от мастерства парфюмера и сбалансированности композиции.

Читайте также: В УКРАИНЕ СОЗДАДУТ АРОМАТ ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН

Взять, к примеру, благоухание майской розы, раскрывшейся на рассвете в Грассе. Воссоздать этот тонкий аромат живого цветка невозможно без вмешательства химии. ≪А как же перегонка с водяным паром?≫ – спросите вы. Или экстракция? Ни один из существующих способов не позволяет получить копию аромата, потому что в процессе превращения лепестков в эфирное масло или абсолю все равно происходит ряд химических трансформаций. Удивительно, но в современной парфюмерии все гиперреалистичные цветочные композиции – это результат анализа запаха свежего распустившегося бутона (так называемая хроматография headspace или технология living flower), и последующее воссоздание аромата из индивидуальных синтетических компонентов.

Миф 5. Натуральные компоненты дорогие, а синтетические дешевые

Существуют очень дешевые натуральные материалы и баснословно дорогие синтезированные. И наоборот. Большинство душистых растений требует особого ухода, да и собирают их вручную. Поэтому выращивают эфироносы, как правило, мелкие фермеры. Поля лаванды или мяты распадаются на десятки частных наделов. У их владельцев скупают урожай местные фирмы-трейдеры, а с ними уже ведут переговоры международные парфюмерные компании.

Около пяти лет назад фермеры решили, что выгоднее сажать рапс вместо пачулей. Пачули исчезли с рынка, и цена на их эфирное масло тут же подскочила. Или в какой-то момент в Индии вырубили почти весь сандал, который нужно растить десятилетиями, прежде чем он даст пригодный для парфюмерии урожай. Естественно, стоимость этого драгоценного сырья сразу стала космической. В химии свои нюансы.

Львиная доля синтетических ингредиентов стали дешевыми лишь потому, что ученые потратили массу сил на разработку доступного метода их синтеза.

Например, на создание галаксолида – самого популярного вещества с мускусным запахом, у крупнейшей мировой корпорации по производству аромахимикатов ушло 15 лет. Именно поэтому это соединение дешевле аналогичного мускона стоимостью несколько тысяч долларов за килограмм. Многие вещества с запахами амбры и мускуса имеют очень сложную структуру и, как следствие, их синтез трудоемок и дорог.

Миф 6. Органические духи на всех пахнут по-разному, а если добавлена синтетика – аромат одинаковый, как на блоттере

Ни один аромат не может пахнуть на коже человека так же, как на бумажном тестере в магазине. Вариативность звучания связана со скоростью испарения компонентов и еще сотней факторов: от температуры и типа вашей кожи до индивидуальной психологической реакции на определенные ингредиенты и влажности в помещении. Нанесите на трех разных женщин, к примеру, Velvet Vanilla, Mancera и одна будет отчетливо слышать ваниль, вторая – туберозу, а третья – грушу в сахаре. Но в целом аромат будет вполне узнаваем на всех подопытных.