Дали начало: дизайнеры, которые первыми стали делать моду осознанной

Термин «устойчивое развитие», определяющий баланс разных сфер, который не приводит к разрушению окружающей среды, появился еще в 1987 году. Именно тогда это словосочетание было включено в доклад Комиссии ООН.

Несмотря на то, что с тех пор как проблему озвучили, прошло более 30 лет, в сферу моды осознание необходимости сбавить обороты постепенно проникает только сейчас. Тем не менее, и в этой индустрии были люди, которые начали искать экологичные материалы и перекраивать старые вещи задолго до того, как это стало мейнстримом.

Мартин Марджела

Пионером в вопросах осознанной моды стал бельгиец Мартин Марджела. Эта философия была неразрывно связана с ДНК его бренда, основанного в 1988 году.

В то время дизайнер пошел против годами выстроенной fashion-системы и слушал только свое «Я» (при этом старательно скрывая лицо от публики). Марджеле была совершенно не близка господствовавшая в 1980-х идея логомании, китча и принцип «я надену все лучшее сразу». Создаваемые им вещи были аскетичны и минималистичны, но при этом говорили о личности того, кто их выбирал, куда красноречивее, чем блестящие банты и струящиеся драпировки.

В тот период модные Дома тратили на новые коллекции километры дорогих тканей. А Марджела шил одежду из того, что найдет на складах или на винтажных маркетах. Именно он стал родоначальником ресайклинга – распарывал на куски старую одежду и давал этим лоскуткам новую, неожиданную жизнь. В ход шли винтажные платки, нижние юбки для бальных платьев, старая нераспроданная одежда, за бесценок выкупленная на каких-то складах. Например, в 1993 году Дом Maison Martin Margiela показал весенне-летнюю коллекцию, сшитую из старых театральных костюмов.

Использовались в мастерской Марджелы и другие необычные материалы. Так, в коллекции SS’90 вещи были сделаны из бумажных постеров, бельевого трикотажа, мешковины и даже целлофана. Как вспоминал потом об этом показе другой легендарный дизайнер Раф Симонс, когда он видел это на подиуме, в его глазах были слезы – столько в этом несовершенстве было красоты и поэзии.

Читайте также: КАКИЕ УКРАИНСКИЕ И МИРОВЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭКОДВИЖЕНИЕ

Идеи ресайклинга, заложенные Мартином Марджелой 30 лет назад, находят прямой отклик и сегодня. И речь идет не только о fashion-гигантах, которые в последние годы активно и в массовом порыве взялись за производство вещей из переработанных тканей. Например, маленький парижский бренд Hotel шьет жакеты из старых отельных занавесок. На выходе получаются абсолютно уникальные вещи, не имеющие в мире двойников.

Жан-Поль Готье

Французский хулиган от мира моды Жан-Поль Готье тоже увлекался ресайклингом на рубеже 1980-1990-х годов. Дизайнер с детства мастерил наряды для любимого плюшевого мишки из подручных материалов, а открыв свой модный Дом перенес эту привычку и на подиум.

В своих воспоминаниях дизайнер рассказывает, что за неимением денег, практически все его первые коллекции были сшиты из того, что он находил на французских блошиных рынках. В ход шли старые платки, военная форма, рабочие комбинезоны, галстуки. На подиуме же вещи приобретали совершенно иной вид и узнать в них строительные брюки родом из 1950-х было абсолютно невозможно.

Читайте также: ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ ЭКО-ТЕРМИНОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ

Интересно, что с 1984 по 1987 год ассистентом у Жан-Поля Готье работал Мартин Марджела. И, кто знает, возможно, в то время дизайнеры как раз обсуждали друг с другом идеи такой переработки вещей.

Кстати, Готье и сегодня по-прежнему близка эта философия. В финале своего прощального шоу, прошедшего 23 января в Париже, дизайнер появился в перешитом синем рабочем комбинезоне, найденном все также на блошином рынке. 

Кроме того, Жан-Поль не раз признавал, что современная мода погрязла в переизбытке вещей и с этим нужно бороться. По признанию дизайнера, этот факт, в том числе, стал причиной того, что он больше не будет выпускать коллекции для бренда Jean Paul Gaultier.

Франко Москино

Итальянский дизайнер Франко Москино с детства мечтал стать художником. И, видимо, будучи очень тонко чувствующей натурой, на протяжении всей своей карьеры он заботился не только о том, как выглядят его клиентки, но еще и активно говорил о важности сохранения окружающей среды.

Пик его карьеры пришелся на начало 1980-х с их неуемной тягой к показной роскоши. Москино принимал вызов времени, жил по его правилам, но все равно умудрялся хотя бы минимально проявлять свою осознанность.

Так, например, он старался использовать максимально безвредные для окружающей среды ткани (что в те времена было практически невозможно, ведь даже понятия такого не существовало). Именно Франко Москино первым начал лоббировать идею искусственного меха, создав свое знаменитое пальто с воротником из плюшевых мишек.

Читайте также: НОВАЯ ЭРА: ВСТРЕЧАЙТЕ ПОКОЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Но в те времена это было воспринято скорее как очередная шутка итальянского эксцентрика. Тем не менее, он говорил, что мечтает изобрести экологичную ткань и работал в этом направлении. В 1994-м он даже запустил марку Nature Friendly Garment, отличающуюся экологичным подходом. Но в том же году, в возрасте 44 лет, Франко ушел из жизни, так и не успев закончить начатое.

Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд – истинный старожил борьбы за экологию в модной индустрии. В принципе, список протестных действий сумасбродной британки довольно широк – в политические споры она включается с таким же рвением, как и в экологические.

Тем не менее, она была и остается одним из немногих дизайнеров, которые своими действиями пытаются максимально привлечь внимание к проблемам природы. Так, например, она выпускает футболки с призывами обратить внимание на климатические проблемы, жертвует миллион фунтов стерлингов на поддержку эко-инициатив, записывает на эту тему рэп-композиции и превращает свои показы в пикеты против химической промышленности.

Однако свои производства Вествуд не сокращает. И на колкие вопросы недоброжелателей по этому поводу безапелляционно отвечает, что не может оставить без работы людей. Зато своей борьбой с глобалистами и финансированием «зеленых» она как бы уравновешивает зло с добром.

Читайте также: ИГРА ПРОТИВ ПРАВИЛ: ВИВЬЕН ВЕСТВУД — ГЛАВНАЯ БУНТАРКА В МИРЕ МОДЫ

Стелла Маккартни

Стелла Маккартни была верна своим принципам с самого начала работы независимым дизайнером в 2001 году и с тех пор не отступилась от них ни на шаг.

Запуская 19 лет назад свою одноименную линию одежды и аксессуаров, она сразу приняла решение не использовать в производстве кожу. Для того периода это было более чем смело – когда отовсюду транслировалась популяризация роскоши «нулевых», а сумки из кожи аллигатора не стыдливо прятали в недрах гардеробных, а гордо выставляли напоказ.

Также сознательная дочь сэра Пола Маккартни отказалась в коллекциях от меха – еще одного атрибута гламурной докризисной эпохи. На личном примере дизайнер из сезона в сезон доказывает, что эко-мех явно не проигрывает настоящему ни в визуальном, ни в практичном качестве. 

Поначалу это, конечно, сказывалось на продажах – многие люди откровенно не понимали, почему должны платить за эко-кожу, как за настоящую. Но упорство и труд Стеллы сделали свое дело. Она не только выстояла, но и дождалась звездного часа – когда многие дизайнеры уже не смотрят на нее, как на блаженную, а хотят быть, как она.

Читайте также: ЖЕНЩИНЫ-ДИЗАЙНЕРЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР МОДЫ

Стелла Маккартни, в свою очередь, не сбавляет оборотов. Так, в 2017 году она начала сотрудничать с организацией Parley for the Ocean и создавать одежду класса люкс из материалов, полученных в результате переработки пластика и рыболовных сетей, выловленных в Мировом океане.

В прошлом году она первой из всех модных брендов выпустила коллекцию очков из безопасного для природы биоразлагаемого пластика. Также еще за год до того, как с обложек всех журналов и газет на нас начала с укором взирать Грета Тунберг, Стелла сняла в рекламной кампании своего бренда не моделей, а эко-активисток.