Підсумки Тижня високої моди в Парижі. Частина 1: Schiaparelli, Viktor&Rolf, Maison Rabih Kayrouz, Celia Kritharioti, Franck Sorbier 

Тиждень високої моди в Парижі зібрав навколо себе вкотре приголомшливий ажіотаж і ми з упевненістю можемо стверджувати, що кутюр набуває новий виток свого розвитку. Такі бренди як Schiaparelli і Balenciaga однозначно стали провідними і всі гості вже який сезон говорять про неймовірну майстерність Деніеля Розберрі і геніальність Демни Гвасалії.

Franck Sorbier

Зірковій склад в останньому був не лишень серед гостей, а й на подіумі — Кім Кардаш’ян, Дуа Ліпа та Ніколь Кідман разом з Беллою Хадід та Наомі Кемпбелл продемонстрували нову колекцію. Варто відзначити, що інфлюенсери Леоні Ханне та Марта Сієра також прийняли участь у декількох показах в новому для себе амплуа — в якості моделей, а саме Леоні у Georges Hobeika, Celia Kritharioti та Марта у Franck Sorbier. 

Цього разу в офіційному календарі взяли участь 29 будинків, серед яких і нові імена. Так, іспанський бренд Juana Martin включений до календаря Тижня високої моди. Після показу Valentino минулого сезону з плюс-сайз моделями, тепер вони були помічені вже в кількох модних будинках, серед яких Tony Ward і Georges Hobeika. Наш контриб’ютор у Парижі Тетяна Тука детальніше розповість про 15 провідних колекцій сезону осінь-зима 2022-2023:

Schiaparelli

Віддаючи данину спадщині модного будинку Schiaparelli і поєднавши його з барочною естетикою Крістіана Лакруа, Деніел Розберрі вкотре привершив себе, показавши чудову колекцію. Вироби створені з посиленням переродження та демонстрацією творчої невинності. Сексуальні вбрання доповнені величезними капелюхами, завитками, прозоростями та глибокими вирізами, які приховані прикрасами. А також частина з них артистично прикрашена квітами, що надає їм особливої унікальності. Крім показу, який традиційно відкрив Тиждень високої моди в Парижі, бренд представив увечері колекцію в Музеї декоративного мистецтва, водночас там відкрив ретроспективу засновниці Ельзи Скіапареллі.

Celia Kritharioti

Нова колекція грецького модельєра надихнута силою та достатком 1920-х років. Відсилки до ар-деко поєднуються з розкішним чорним кольором, перлами та дорогоцінним золотом. Складна вишивка ручної роботи — відомий почерк бренду Celia Kritharioti. Вироби з оксамиту, шовкового тюлю та органзи усіяні блискітками, мереживом та пір’ям. Кожна сукня ідеально підкреслює красу жіночого тіла, особливо слід виділити металізовані вбрання, які нікого не залишать байдужими.

Viktor&Rolf

Віктор Хорстінг та Рольф Снурен завжди ідеально тримають баланс між модою та мистецтвом. Нашумелі перебільшено витягнуті та деформовані силуети минулої колекції знайшли відгук у осінньо-зимовій. Цього разу плечі витягувалися, розширювалися і ніби ширяли над моделями. Viktor&Rolf вирішили розділити показ на дві частини, а між ними самі на подіумі продемонстрували силу трансформації у форматі перфомансу. І якщо спочатку образи були строгих силуетів, то завдяки майстерності кутюр’є вони перетворювалися на м’які та жіночні, задрапіровані рюшами.

Maison Rabih Kayrouz

Під час Тижня високої моди будинок Maison Rabih Kayrouz представив одночасно колекцію від-кутюр та прет-а-порте. На запитання, чому він вибирає собі сезон від-кутюр, Рабіх Кайруз відповів таке: «Для мене природно їх змішувати. І я хочу представляти колекцію лише один раз на рік, а не двічі. Я вирішив виступити під час сouture, тому що це є привілейований момент. Щодо мене, коли я створюю колекцію, я не вирішую, чи це буде мода від-кутюр чи прет-а-порте. Для мене це одна жінка, одна колекція з різними техніками. На виготовлення футболки також може піти 300 годин. Я не супермен, щоб робити 4-6 колекцій на рік. Я хочу витрачати більше часу на дизайн і витрачати лише на те, щоб зробити це ідеально». Нова кутюрна колекція досліджує елегантність, рух, силу та яскравість, оспівуючи свободу та надію. Кайруз в черговий раз переосмислює свої фірмові моделі, які так сподобалися клієнтам. У розмові модельєр неодноразово повторив, що не любить моду, а його професія – дизайн одягу.

Franck Sorbier 

Показ від Franck Sorbier завжди на межі перфомансу та театральної постановки. Взявши цього сезону за основу нитку акробатики він розвинув цілий сюжет. «Сьогодні трагічний кінець змінюється почесними вшануваннями. Це просто чесне повернення», — написавши у прес-релізі кутюр’є. Франк Сорб’є також заявив про повернення до своєї лінійки прет-а-порте через назву Atelier Sorbier, яка буде включати несезонний одяг орієнтований як на жінок, так і на чоловіків з благородних матеріалів.

Julien Fournie

Жюльєн Фурньє черпає натхнення у відкритому морі, а в палітрі кольорів оспівує відтінки чорного і темно-синього. Манти (вид скату) зображені на витонченому кольє та поділі деяких курток. Футуристична та органічна форма цієї тварини також інкрустована шовковою органзою або тюлем на сукнях та плащах. Кутюр’є використовує парасольки та щупальця медузи як чудові та отруйні прикраси, а у продовження морської теми підкреслює шкіру вишивкою із прозорої риб’ячої луски.

Ronald van der Kemp

Голандський дизайнер Рональд ван дер Кемп вперше після covid-19 повернувся на подіум і продемонстрував свої відомі еклектичні вбрання з вторинної сировини. Яскрава колекція поєднує в собі божевілля тканин та обробок: від мереживних вирізів у вінтажних весільних сукнях до клаптевого шиття, що включає шматочки шкіри пітона. Показ пройшов під живий виступ від лос-анджелеської перформансистки Vôx.

Фото: пресслужба

Автор: Тетяна Тука 

Читайте також: ІНТЕРВ’Ю. ІСПАНСЬКА ДИЗАЙНЕРКА JUANA MARTIN: ФЕМІНІЗМ В ЖІНОЧНОСТІ