Костюм-трійка: звідки бере початок головна тенденція цього сезону

Брючний костюм із чоловічого плеча, доповнений жилетом, на перший погляд здається найскладнішим fashion-рівнянням із трьома невідомими. Але мода, як відомо, є досить циклічною. Відповідно, вирішення цього завдання було успішно знайдено за нас ще багато років тому.

Max Mara, SS'20

Костюми-трійки цього сезону представили практично всі провідні модні Будинки. Наприклад, Burberry показали його класичне прочитання – не дарма ж саме поєднання штанів, жакету та жилету пішло з Англії. Max Mara вигадали «демо-версію» із шортами-бермудами замість штанів. А Louis Vuitton надихнулися не образами лондонських денді, не філософією power dressing і навіть не ідеями суфражисток, а епохою диско - адже в 1970-х костюми-трійки підкорили танцюючі маси, втративши, втім, при цьому всі свої колишні філософські та соціальні завдання. А їх у історії цього виду одягу було чимало.

Burberry, SS'20

Louis Vuitton, SS'20

Припав до двору

Перші згадки про костюм-трійку датуються у модній історії 1666 роком. Саме тоді, у далекому 17 столітті, британський король Карл Другий вирішив таким нехитрим чином збільшити вироблення англійської вовни – просто зобов'язавши підданих відтепер додавати до свого щоденного образу ще й жилет. Свідчення про це збереглися у знаменитих щоденниках чиновника Семюела Піпса, який написав про нововведення з боку «веселого короля» та зазначив, що «носіння жилета має привчити нас усіх до благородної ощадливості». Правда ось яким чином – Піпс уявлення не мав.

Мода на жилети розпочала свою ходу Європою, і в 18 столітті костюми-трійки вже стали невід'ємною частиною будь-якого аристократичного гардеробу. А в другій половині 19 століття після старту індустріалізації костюми-трійки максимально наблизилися візуально до того, якими ми їх знаємо зараз.

Читайте також: ТРЕНД ВЕСНИ: БІЛИЙ КОСТЮМ

Ілюстрація чоловічого костюма-трійки 19 століття

План-перехоплення

У 20 столітті інтерес чоловіків до жилет згас - в 1940-х роках, з об'єктивних соціальних причин, це був явний перевитрати тканини, та й у простому широкому піджаку справи робилися куди швидше. Цікаво й те, що відмову від жилетів пов'язують ще й з розвитком ринку наручного годинника. Адже раніше годинник був на ланцюжках і ховалися якраз у кишеню жилета.

Але залишитись лише музейним експонатом жилету не дали жінки. Сильні та незалежні почали придивлятися до костюмів-трійок ще з 1930-х років. Але ходити так вулицями могли дозволити собі тільки найсміливіші та революційно налаштовані – жінку в брючному костюмі могли буквально заарештувати за те, що вона нібито зображає з себе чоловіка.

Проте Марлен Дітріх це не надто непокоїло. Актриса зробила своєю візитною карткою не лише локони «холодна хвиля», а й брючний костюм-трійку. Вона активно позувала в такому вигляді фотографам, знімалася у фільмах, подорожувала, але виходити у світ практично не наважувалася.

Читайте також: ВІД ХОЛЛІ ГОЛАЙТЛІ У БЛЕР УОЛДОРФ: ХТО ВОНИ — ГОЛОВНІ КІНОЕТАЛОНИ СМАКУ

Марлен Дітріх на зйомках фільму "Морокко", 1930

Чинити опір марно

Навіть у 1960-х, коли штани для виходів на пікніки влаштувалися в гардеробах кожної модної американської домогосподарки, поява жінки саме в костюмі (з чоловічого плеча) викликала шок та осуд. Переломити ситуацію в 1966 спробував Ів Сен-Лоран, придумавши свій культовий Le Smoking - жіночий брючний костюм для вечірнього виходу.

Його відрізняло те, що він був змодельований з урахуванням особливостей жіночої фігури, і від чоловічого фасону там залишилася лише ідея. Але навіть це не заспокоювало охоронців моралі: у журналах писали про те, як безсоромно Сен-Лоран топче гендерні ролі, а нью-йоркську світську дівчину Нен Кемпнер навіть не впустили в ресторан у костюмі авторства паризького кутюр'є, мотивувавши це тим, що жінкам громадські місця варто відвідувати у сукнях – і точка.

У 1970-х у жіночого брючного костюма з'явилася нова амбасадор – актриса Дайан Кітон, яка носила жакети, штани, жилети та краватки не лише на знімальному майданчику фільму «Енні Холл», а й на церемонії вручення «Оскар» та у повсякденному житті.

Кадр із фільму «Енні Хол», 1977

У той же час «дерзила» і дружина президента США Річарда Ніксона Пет, яка дозволила собі сфотографуватися в костюмі з чоловічого плеча. Але навіть попри це, жінкам письмово заборонялося з'являтися у будівлі Сенату у штанах до 1993 року.

Довгоочікуваний тріумф

Тому не варто дивуватися з того, що коли у 1975 році дизайнер Джорджо Армані винайшов знаменитий жіночий брючний power suit, цей комплект став справжньою уніформою ділових жінок та символом моди на найближчі 10 років. Вайб зберігся і до наших днів - все-таки роки заборон не минули даремно.

Giorgio Armani, FW'14

Сьогодні брючні костюми-трійки на дівчат уже не викликають такого резонансу в суспільстві. Швидше, навпаки, - ідеально скроєні жакет, штани і жилет, доповнені каблуком і монолітними аксесуарами, виглядають набагато жіночніше і доречніше, ніж сукні з мережива, що наочно підкреслюють фігуру. Але прийняття цього образу пішли навіть не десятиліття, а століття. А значить, і нести його нам варто з особливою гордістю.

Читайте також: ЩО ТАКЕ ФЕМІНІЗМ І НАВІЩО ВІН ПОТРІБНИЙ У ХХІ СТОЛІТТІ?

Max Mara, SS'20