На крок попереду: за що ми любимо Жан-Поля Готьє

Протягом півстоліття Жан-Поль Готьє оспівує самоіронію, привертає увагу до моди навіть тих, хто від неї безнадійно далекий, і передбачає тенденції. Як йому це вдається – розібралася наш колумніст Олександра Костіна.

У січні цього року у паризькому музичному театрі Шатле людина-епоха зі світу моди Жан-Поль Готьє провів своє прощальне дефіле.

Остання кутюрна колекція в рамках Тижня мода була присвячена 50-річчю його кар'єри. Глядач побачив грандіозне шоу-вояж заплутаними вуличками неприборканої фантазії дизайнера: морські тільники, денім небесного кольору, розкіш шовків, монолітність шкіри, мережива корсетів і навіть сукня з капронових колготок. На ексцентричному святі краси відзначилися Карлі Клос, сестри Хадід, Ірина Шейк, Діта фон Тіз, Коко Роша, Карен Елсон та багато інших іменитих друзів винуватця урочистостей.

Карлі Клос на прощальному показі Jean Paul Gaultier

Показ пронісся, як маленьке життя, з нотками смутку, всепоглинаючим щастям і незламною вірою через людську мрію.

Жан-Поль Готьє, Бой Джордж та моделі у фіналі показу колекції SS'20

Натура з тендітною душевною організацією, Жан-Поль Готьє протягом півстоліття створював мистецтво десь між неугодною громадськістю провокацією та тотальною свободою вираження. Гостро відчуваючи вібрації світу, що стрімко розвивається, дизайнер завжди спрямовував свій погляд вперед - до невідомого, сміливого, поза рамками і табу. Його фірмовий почерк не зводився до нарядів для канонічних манекенниць, він творив для нас із вами.

«Я не люблю обмеженість у моді, коли в тренді блондинки чи певний тип особи, – це робиться з метою маркетингу. Це не правильно. Я завжди хотів показати образ сучасної жінки у суспільстві, підкреслити жіночу силу»,

– наголошував дизайнер у одному зі своїх інтерв'ю.

Не дивно, що для дефіле маестро відбирав людей низького зросту, з неідеальною фігурою і навіть харизматичних стареньких – тому що його одяг міг носити кожен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НЕЗЕМНА КРАСА: ЯК МОДЕЛІ З НЕСТАНДАРТНОЮ ЗОВНІШНІСТЮ ЗАЛИШИЛИ СВОЄ ПРАВО НА ПОДІУМ

Еnfant terrible (нестерпна дитина – з франц., МС), як одного разу назвали Готьє, навіть у свої неповні 68 років залишається бунтарем із юним серцем, що не припиняє боротися зі нудними стандартами.

Родом з дитинства

Здається, ніби любов до модної індустрії була закладена у його ДНК від народження. Жан-Поль народився 24 квітня 1952 р. у буржуазній французькій сім'ї. Дитинство та юність провів у передмісті Парижа, більше цікавлячись читанням періодики, ніж грою у футбол із сусідськими хлопцями. Хлопчик любив бавити вечори в компанії бабусі та мами, знайомлячись із тонкощами жіночої психології.

Jean Paul Gaultier, Haute Couture FW'12

Йому не забороняли дивитися телевізор, подовгу гортати журнали та не карали за шкільну неуспішність – м'якість та демократичність у вихованні давали Готьє впевненість у всеосяжній батьківській підтримці.

Коли син, натхненний черговою кінострічкою, майстрував свої перші вбрання для плюшевого ведмедика, рідні всіляко сприяли його самореалізації у дизайнерській справі.

«Мені пощастило, що моя бабуся відрізнялася екстравагантними вбраннями: у неї було чорне пір'я, незвичайні корсети, а також вона завжди давала поради з краси»,

- Згадував він.

Тому у свої 13 років Жан-Поль уже створив колекцію одягу для мами та бабусі.

Назустріч мрії

Увійшовши у вік, що передбачає прийняття рішення щодо свого професійного майбутнього, хлопець спочатку задумався про перукарську справу, але все ж таки повернувся до витоків. Він почав робити ескізи костюмів і відправляти начерки передовим французьким кутюр'є – відсутність профільної освіти його зовсім не бентежило. Якось він вислав авторські роботи П'єру Кардену, і 1970-го, у 18 років, зірвав перший джек-пот – приєднався до команди вже відомого бренду.

Щоправда, за рік Готьє звільнили. Але не через профнепридатність, а з об'єктивних причин: Будинок Pierre Cardin був переповнений, і там вирішили пожертвувати наймолодшим співробітником. Після цього Жан-Поль недовго співпрацював із Жаком Естерелем та з кутюрним Будинком Jean Patou.

1974-го Готьє повернувся до Кардена для створення колекції одягу для США і навіть встиг побувати в Манілі як представник компанії:

«З Карденом я відчував, що все можливе. Він був тим ще шоуменом, говорячи: «Я хочу побачити колекцію для жінок, які вирушають на Місяць».

вільне плавання

Повернувшись до Франції у липні 1975 р. Жан-Поль відчув необхідність виходити на передову та створювати авторські речі. Через рік за підтримки шкільних друзів – Дональда Потара та Френсіса Менужа – було відкрито його власну фірму. У бізнесменів-початківців фінансове питання стояло досить гостро, тому одяг вигадували буквально з підручних матеріалівнаприклад, маленькі сукні з серветок або біжутерію з чайних ситечок і батарейок. Він зрозумів, що кращою рекламою на старті кар'єри стануть епатаж та скандалтому організовував покази на боксерському рингу, у старій в'язниці, трамвайному депо, віддаючи перевага фрикам як моделі.

«Будь самим собою, хоч би якими рисами природа і виховання тебе наділили», – таким став лейтмотив усієї його творчості.

На початку 1980-х Готьє вперше прозвали «хуліганом моди». Посприяла цьому зухвала колекція «Хай тек», що складається з консервних банок і відер для сміття. Далі були «Джеймс Бонд» зі шкіряними міні-спідницями та шортами, «дадаїзм», «Бороди», «Культурний шок» с «корсетним стилем» дизайнера (хоча глядачі вважали сукні вульгарними і ганьблять жіночий образ, критики говорили про Жан-Поле як про авангардист). Тільки уявіть собі відгуки благочестивих мас тих часів про презентацію колекції «Чоловік-об'єкт»: манекенники ходили по подіуму в спідницях і тільниках, та й сам Жан-Поль фарбував волосся і носив кілт.

Коли в СРСР почалася перебудова, а світ моди захопився слов'янськими мотивами та символікою, француз першим вигадав «Російську колекцію» – одяг із написами на кирилиці. Приблизно в той же час навіть Мадонна ініціювала зустріч із кутюр'є та запропонувала розробити її сценічні костюми. Пам'ятаєте гострий бюстгальтер діви? Це був плід фантазії Готьє и абсолютний міжнародний успіх для обох.

Попри все

У 1990 р життя Жана-Поля Готьє розділилося на «до» и «після». Від СНІДу помер його друг, партнер та кохана людина – Френсіс Менуж. До цього дизайнер ніколи не приховував своєї сексуальної орієнтації і був щасливий у стосунках.

«Перш ніж я став працювати у fashion, я чув, що Ів Сен-Лоран – гомосексуал. Він не ховався від когось, але й не провокував людей. Завдяки цьому я теж перестав соромитись. Я думав, коли увійду у професію – зможу поводитися так само відкрито».

І він зміг. Після смерті Менужа Жан-Поль хотів залишити все - Смислу в тому, що відбувається він не бачив.

«Покінчити життя самогубством чи ні, мені було байдуже. Але він подав мені знак: "Не треба, продовжуй жити". І що я вмію робити, крім одягу? Абсолютно нічого. І я повернувся до роботи».

Боротися з горем дизайнеру допомагали численні замовлення та особистісна реалізація.. У непросту десятирічку він представив свій перший парфум, був телеведучим, захоплювався фотографією, записував музичні диски.

Артисти мріяли гастролювати в його костюмах, колекції ставали дедалі одіознішими, кінематографісти пропонували ексклюзивну можливість одягати героїв. Так відбулася легендарна колаборація з Люком Бессоном для фільму «П'ятий елемент» та ще кілька цікавих проектів.

«Я ніколи не стикався з такою проблемою, як відсутність натхнення. Навпаки, іноді його в мене дуже багато. Іноді мені хочеться всього й одразу»,

- Згадав він пізніше.

Дорога змін

У 1997 р. Готьє презентував першу кутюрну колекцію. Це був чоловічий і жіночий одяг - очікувано химерний і надзвичайно талановита пародія на традиції високої моди.

«Я за рівність статей. Я кажу, що є кутюр для жінок, то чому б не для чоловіків?».

Декількома роками пізніше йому довелося виставити на продаж 35% акцій своєї компанії. він потребував грошей для розширення бізнесу. Угода була підписана з Hermes, які 2003-го запросили його на посаду креативного директора. Після семи років альянсу з Hermes він знову зосередився на своєму бізнесі – був названий президентом власного модного Будинку та компанії Jean Paul Gaultier SA

Напевно, у Голлівуді немає жодної яскравої зірки, яка би не хизувалась по червоній доріжці в наряді його авторства. 2014-го Готьє раптово вирішив, що більше не робитиме колекції готового одягу. Він першим із дизайнерів оголосив, що вважає pret-a-porter de luxe «економічно недоцільним» і хоче сконцентруватися на haute couture, лінії парфумерії та додаткових проектах.

До речі, своїм підходом Готьє багато в чому передбачив інші сучасні модні тенденції. Наприклад, ідеї екологічності. Він ще в 1980-1990-х створював шедеври з переробкидешевих речей, знайдених у секонд-хенді та на блошиних ринках, і можна сміливо сказати, що Жан-Поль був першовідкривачем такого популярного нині ресайклінгу.

«Мені здається, сьогодні в модній індустрії люди прикидаються кимось, ким не є тільки заради того, щоб виглядати краще в очах соціуму. Потрібно вчитися обмежувати себе, вчитися бути найкращим у власній спеціальності – добре, якби всі дизайнери замислювалися про це, а не спеціально гналися за глобальними трендами»,

– зазначає невгамовний новатор.

Яким буде подальший шлях Жан-Поля – покаже час. Головне, що ця історія не закінчується. Будинок моди Jean Paul Gaultier «продовжить створювати проекти» – у цьому запевнив на фінальному дефілі його легендарний глава.